Cocos geld als meest milieuvriendelijk medium.
De kokospalm is een snelgroeiende soort en zorgt voor een constante aanvoer. Cocos is een inert medium en kan prima gebruikt worden als grondverbeteraar of als zelfstandig medium.Cocosvezels worden bij alle vormen van tuinieren ingezet.Cocos is ook een prima medium om stekken voor te groeien en of te wortelen.Tevens is het ontkiemen op cocos aan te raden.
Voordelen
Licht in gewicht
makkelijk in gebruik
Goede lucht/vocht verhouding
ideale pH
prima voor hergebruik
Van afval kan compost gemaakt worden.
Het grote voordeel van hydro is de hoge mate van controleerbaarheid voor de kweker
Filmpje over canna en het kweken op coco is wel in het engels maar tis maar om wat beeld matriaal te leveren over alles in verband met het kweken op coco's natuurlijk gebruiken ze rozen in plaats van canabis maar het princiepe blijft identiek. alles wat ze zeggen klopt voor je Canabisplantje ook.
http://www.youtube.com/watch?v=KsJXJED0qD4 = deel 1
http://www.youtube.com/watch?v=BbqF2...eature=related = deel 2
http://www.youtube.com/watch?v=_SMPN...eature=related = deel 3
Substraatteelt roos: vergelijking van verschillende teeltsystemen met als substraat cocos en steenwol
Ph. Veys
De rendabiliteit van de substraatteelt van rozen vormt een punt van discussie. Op vraag van de werkgroep rozen werd in februari 1994 een proef opgezet. Er worden vijf verschillende teelt-
systemen met elkaar vergeleken. Daarnaast werd er gekozen voor 2 substraten, nl. het bekende substraat steenwol en het nieuwe substraat cocos.
Tijdens de proef wordt van zowel het systeem als het substraat de invloed nagegaan op de produktie en de kwaliteit van de rozen. Er wordt ook nagegaan of de meerproduktie bij een bepaald systeem opweegt tegen de extra investering van het systeem.
1. Proefopstelling
Er werd door de werkgroep gekozen voor de cultivar 'Calibra'. Zowel de steenwol als de cocos zijn in dezelfde kas opgesteld om zo weinig mogelijk klimaatverschillen te hebben. Beide substraten kunnen verschillend gestuurd worden wat betreft de frequentie van het watergeven. Ook de voedingsoplossing kan worden aangepast per substraat.
2. Teeltschema
De rozen werden geplant in week 5 op 4 februari 1994 aan een plantdichtheid van 10 planten per m2. De stooktemperatuur gedurende die periode was 22'C dag en nacht. Tijdens de dag werd er een stralingsverhoging van 2'C ingevoerd. De ventilatietemperatuur was tijdens de dag 25'C en tijdens de nacht 24'C. De windzijde bleef dicht. Er werden gemiddeld 3 a 5 beurten per dag water gegeven (zowel voor de steenwol als voor de cocos), Dit was 2 a 4 l/m2. Het drainagepercentage bedroeg in die periode 60 à 80%.
Vanaf week 10 werd de stooktemperatuur gedurende de dag op 20,5'C gebracht met een stralingsverhoging van 2'C. De nachttemperatuur was 20'C, Er werd telkens 2'C boven de
stooklijn gelucht, De windzijde bleef dicht.
Er werden ook meer gietbeurten gegeven. Het aantal gietbeurten steeg evenredig met het groter worden van het bladpakket. Sommige dagen (afhankelijk van de instraling) werden 8 a 9 gietbeurten gegeven. Dit was 5 a 6 l/m2. Het drainagepercentage werd vrij hoog gehouden (+ 50%).
Vanaf week 11 werd de stooktemperatuur gedurende de dag en de nacht met 0,5'C verlaagd en bevond de ventilatietemperatuur zich 1'C boven de stooktemperatuur. Begin week 11 werden de rozen op de cocos ingebogen daar er voldoende bladmassa aanwezig was. Begin week 12 werden de rozen op steenwol ingebogen. De groei in de steenwol is iets trager dan de groei in de cocos, de eerste rozen van de cocos werden in de tweede week van april geoogst. De eerste rozen van de steenwol werden twee weken later geoogst. Het verschil van ca. 2
weken vroeger oogsten bij cocos is tot op heden te merken.
De stooktemperatuur werd vanaf de oogstperiode gedurende de dag op 19'C gebracht met een lichte verhoging van 4'C. De stooktemperatuur gedurende de nacht was 18'C. De ventilatietemperatuur gedurende de dag lag 1'C boven de stooklijn en gedurende de nacht 0,5'C boven de stooklijn. De windzijde werd zo lang mogelijk dicht gehouden. Slechts wanneer de kastemperatuur boven de 30'C kwam, begon de windzijde mee te openen.
Op dit moment werd het aantal gietbeurten fel verhoogd. Op sommige dagen werd er 10 a 14 l/m2 gegoten. Het drainagepercentage lag gemiddeld rond de 50 a 60%.
Vanaf week 15-16 werd de stralingsverhoging stelselmatig met 1'C per week afgebouwd. De nachttemperatuur werd met 0,5'C per week afgebouwd.
In week 18-19 hadden wij dan een volgend temperatuurregime: de stooktemperatuur gedurende de dag was 19'C met een stralingsverhoging van 1'C; de stooktemperatuur
gedurende de nacht was 16.5'C. Er werd gelucht op 0.5'C boven de stooktemperatuur. De windzijde kon maximum 40% open staan.
In de warme zomerperiode van 1994 werd er overdag gelucht vanaf 18'C (wind- en luwzijde 100%) en 's nachts vanaf 14.5'C.
Vanaf week 33 werd de dagtemperatuur ingesteld op 18'C en wordt er gelucht op 18.5'C. De nachttemperatuur bedroeg 13.5'C en er werd gelucht op l4'C. De maximum windzijde werd stelselmatig verlaagd.
De voeding werd gedurende de eerste 6 weken gestuurd met een EC van 1,7 en een pH van 5.5. De voedingsoplossing werd zowel voor de steenwol als voor de cocos aangepast aan de hand van de analyseresultaten.
Na 6 weken werd de EC stelselmatig afgebouwd tot 1.4. Momenteel wordt er gedruppeld met
een EC van 1,5.
3. De substraten:
cocos • steenwol
a. Cocos
Cocosstof is een produkt dat als bijprodukt overblijft nadat de vezels uit de harde schil van de cocosnootbast zijn gehaald. De vezels zijn eeuwenlang verwerkt tot touw, draad, matrasvulling en zittingen van stoelen. Zij worden tevens in kleine hoeveelheden als additief in potgrond gebruikt.
Het produkt cocosvezel moet echter niet worden verward met cocosstof. Cocosvezels hebben heel andere eigenschappen dan cocosstof.
Sinds 1980 wordt cocosstof in Sri Lanka geproduceerd door Dutch Plantin (leverancier van de cocosstof op het P.C.S. voor de rozenproef) en vermarkt ais plantmedium, De totale voorraad van cocosstof wordt geschat op 40-60 mln. m3. Per jaar komt hier 1 -1,5 min. m3 bij.
Eigenschappen van cocosstof:
- Cocosslof is een produkt dat vrijkomt bij de teelt van cocosnoten en kan in relatief korte tijd worden geproduceerd (1 jaar). Dit in tegenstelling tot de produktie van veen dat een lage ontwikkelingstijd heeft en veel fossiele brandstoffen verbruikt:
- Cocosstof bezit een hoog gehalte aan houtstof (= lignine > 45%) wat ervoor zorgt dat het produkt gedurende een langere penode over goede fysische eigenschappen beschikt.
-Het produkt is organisch en biedt na gebruik mogelijkheden tot hergebruik;
- Het is een produkt van bovengrondse oorsprong dat geen bodemziekten bevat. Het bezit
daarentegen wel een rijke populatie Trichoderma-schimmels die bodemziektes tegenwerken;
- Betreffende het voedingsschema vraagt cocos in de beginfase vanwege een geringe stikstofvastlegging en binding van calcium een aanpassing aan het te hanteren voedingsschema (KN03 gedeeltelijk vervangen door Ca(N03)2);
- De zuurgraad van het medium is 5,5. De kwaliteit van de cocosstof wordt met door een eventuele lagere pH beïnvloed. Door de goede buffercapaciteit is de pH zeer stabiel.
b. Steenwol
Steenwol wordt gemaakt door basalt en kalksteen na toevoeging van cokes te smelten bij 1,600'C. Deze hete lava wordt op een snel ronddraaiende schijf gegoten waarna het materiaal weggeslingerd wordt en stolt, waardoor lange, dunne vezels ontstaan. Aan deze vezels worden
nog bindmiddelen en een stof toegevoegd om de wateropneembaarheid te vergroten. Van 1 m3 grondstof kan 90 m3 steenwol worden gemaakt. De Steenwol in de proef op het P.C.S. is
de meerjange WPL-mat van Grodan.
Eigenschappen van steenwol:
- Steenwol is zeer licht, bevat veel water en, zeker in de bovenste laag, veel lucht. Een nadeel is dat steenwol onderin altijd zeer nat is en dus weinig lucht bevat;
- Het matenaal is inert, heeft een hoge pH (>7) en een zeer lage EC. Steenwol kan in de loop van de tijd van kwaliteit veranderen onder invloed van zuren. De steenwolvezel lost namelijk op bij een lage pH. Bij normaal gebruik zal er niet veel gebeuren en kan steenwol meerdere jaren worden gebruikt. Als er echter te zuur wordt gedruppeld, zakt steenwol in en daalt het luchtgehalte sterk;
- Steenwol is goed te stomen;
- Hergebruik is mogelijk via de "brikettentechnologie". De steenwol wordt dan eerst gedroogd en verkruimeld. Daarna worden na toevoeging van cement en een klein beetje water steenklinkers geperst. De steenklinkers dienen dan weer als grondstof voor de steenwolproduktie.
c. Fysische en chemische eigenschappen
De resultaten van het verloop van fysische eigenschappen zullen pas eind dit jaar worden vrijgegeven. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld van het verloop.
Er wordt een fysische analyse gedaan bij de aanvang, na 6 maanden en na 12 maanden. Dit zal ook gebeuren met de chemische analyses die om de 14 dagen worden genomen.
Tot op heden werden er geen opmerkelijke verschillen in chemische eigenschappen waargenomen. Het calciumgehalte lag bij de cocos in de eerste penode lager dan bij de
steenwol.
4. Tussentijdse resultaten
De rozen worden geoogst volgens een variante van de "Japanse oogstwijze". Van bij de aanvang werden de lichtere grondscheuten volledig weggeknipt en de zwaardere grondscheuten werden op het eerste oog geknipt.
Vanaf de tweede snede wordt alles op hei eerste oog geknipt. De bedoeling is om zeker op deze manier verder te oogsten tot in het voorjaar van 1995. Afhankelijk van de stand van
het gewas zal de oogstwijze al dan niet worden aangepast.
Door op deze wijze te oogsten, moeten wij er steeds voor zorgen dat er voldoende blad aanwezig blijft. Hiervoor worden per twee weken bladeren ingeplooid. Dit zijn bladeren
van takken korter dan 30 cm of takken uitgelopen op reeds ingeplooid gewas.
De resultaten zijn genomen tot eind juli 1994. Dit zijn zowel voor de cocos als voor de steenwol 3 sneden,
De produktie van de cocos ligt algemeen hoger dan die van de steenwol. Het gewicht is vooral in de systemen 1 t.e.m. 3 lager. In de systemen los van de ondergrond is het gewicht hoger. Bij het systeem 5 merkt men op dat de produktie van de cocos lager is dan die van de teenwol. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er zich in dit systeem bij de start bij 10% van de planten een aantasting van phytophtora heeft voorgedaan. Hieruit blijkt dat vooral bij de systemen los van de ondergrond een hoger percentage langere rozen worden geproduceerd. Vooral in het cocossubstraat is dit verschil duidelijk. Het is enkel in systeem 1 dat er zowel bij de steenwol als bij de cocos minder dan 70% rozen zijn met een lengte van meer dan 60 cm.
5. Conclusies
Het is nog te vroeg om tot definitieve conclusies te komen. Wel is het opmerkelijk dat de systemen los van de ondergrond betere resultaten geven dan de systemen op de grond. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een beter microklimaat rond de plant en een grotere bladmassa. Bij de systemen op de grond wordt er wel wat blad kapotgetrapt.
Ook is het opmerkelijk dat het cocossubstraat, wat produktie en lengte betreft, een lichte voorsprong heeft op het steenwolsubstraat. Het is nog te vroeg om te zeggen welk systeem er economisch het meest rendabel is. Hier moet men ook rekening houden met het feit dat bij de systemen los van de ondergrond de kosten voor de arbeid lager zullen liggen dan bij de systemen op de grond. Bij de systemen 4 en 5 is de werkhouding veel gemakkelijker zodat er vlugger en beter wordt gewerkt. Tijdens de eerste 6 maanden is het ons ook opgevallen dat de
systemen op de grond gevoeliger zijn aan witziekte dan de systemen los van de ondergrond.
Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde, Hydro en Cocos
De groeiperiode altijd 18 a 20 uur licht / bloeiperiode altijd 12 a 13 uur licht.
13 uur licht mag je pas gaan geven vanaf einde week 2 bloei.Dus eerst terug gaan naar 12 uur licht en aan het einde van week 2 bloei ga je om de 2 dagen een kwartiertje
meer licht geven tot je aan het eind van de 3e week bloei op 13 uur licht zit.Geef in de zomer geen 13 uur licht want dit kan de plant met deze temperaturen niet
volhouden.Het voordeel van 13 uur licht geven is, dat je dezelfde hoeveelheid krijgt maar dan 1 week eerder!!
Temperatuur in de groeiperiode constant gelijk houden (24gr/dag 24gr/nacht) om de maximale energie om te zetten naar groei hormonen dat betekent aanmaak van bladeren,
stengels en wortels.(zomer na bootsen)
Temperatuur in de bloeiperiode 28gr dag 20 graden nacht,hiermee dwing je de plant tot aanmaak van bloei hormonen. (herfts na bootsen).
Na 2 a 3 dagen groei (eerst het gewas laten wennen aan nieuwe medium en ruimte omstandigheden): Zoveel mogelijk lampen proberen aan te doen(als je de temperatuur
maar onder controle houdt), zodat je dan maximaal licht = energie geeft aan het gewas, waardoor deze sneller blad, wortels en takken aanmaakt en dat zich weer vertaalt
in een kortere voorgroeiperiode.
Zorg wel voor een zeer hoge luchtvochigheid,het kleine gewas kan nog niet zoveel verdampen.Doe dit bijv.door een tentje te maken boven de planten(planten net spannen
op 60 cm van de planten en met daar boven op doorzichtig plastic, prik er wat gaatjes in, aan de bovenkant omdat de warme lucht er onder uit moet.
De groeiperiode is ongeveer 0 tm 21 dagen,na gelang de hoeveelheid planten er op een m2 staan.Bij 5 planten op m2 ongeveer 21 dagen, bij 10 planten ongeveer 14
dagen,bij 18 planten op een m2 ongeveer 7 dagen bij 25 of meer planten heb je geen voorgroei periode meer nodig.(geef wel altijd 1 week groeivoeding mee).
Zorg er voor dat je de temperatuur onder controle houdt: In de groeiperiode 24gr/24gr en in de bloeiperiode 20gr/28gr.Dit is de ideale ruimte/plant temperatuur.
Gebruik de eerste week groei ook je swenk ventilatoren niet,want daar beinvloed je de verdamping mee bij de blaadjes en hij kan nog niet zoveel verdampen.
Tevens kun je hier bladkou mee veroorzaken (paarse steeltjes aan de bladeren). Je moet wel de lucht die je van buiten haalt, laten circuleren in de ruimte. Het beste is de
verse lucht van boven of van onderin in te blazen(bijv. met een air-sock), omdat dan de lucht langs de plant omhoog komt en verse CO2 kan worden opgenomen door de
huidmondjes onderaan het blad. (In het najaar en de winter en het voorjaar wel de lucht vanuit de airsock vanaf boven de lampen laten inkomen,als de temperatuur
lager is dan 18 graden, is de lucht warmer als 16 tm 18 graden dan vanaf onderin in blazen.Dus de airsock tussen de planten leggen meestal in de zomer.Ook voorkom je
met deze air-sock dat er strips,spint ed binnen worden geblazen.
Na een paar dagen groei de lampen proberen naar beneden te halen (als je blaadjes maar niet gaan krullen) , daarmee kan je de uiteindelijke lengte van de plant bepalen
in samenwerking met de voeding (zie info voeding). De lampen zo mee blijven sturen tot het eind van de oogst, de reden hiervoor is dat de planten altijd naar het licht
willen groeien, daarmee rek je de plant uit. (waarom niet uitrekken? Zie info voeding).Het voordeel van de lamp dicht bij je bladeren betekent meer intensiteit van het
licht op je bladeren,dus meer energy aanmaak!!
Bladvoeding gebruiken is voor het aanmaken van die micro-organisme die er voor zorgen dat de voeding via de bladeren naar binnengaan en er sneller chlorofyl word
aangemaakt(groene kleur), en het op laten nemen van de CO2 via de stomata s (openingen onderin je blad). Tegelijkertijd ben je ook de vochtigheid in de ruimte aan het
verhogen. Pas gaan sproeien als de lampen net uitgegaan zijn of net zijn aangegaan, daarmee voorkom je bladverbranding. Tevens is deze bladvoeding een plantversterker
die de plant beschermt tegen trips,spint, e.d.
Aanmaken van vat: Zorg er altijd voor dat er een vatverwarming aanwezig is, want het water hoort op 22 graden te zijn wanneer je de planten water geeft. Ook voor het
controleren van de pH in het vat is dit belangrijk, omdat de pH meter die je gebruikt ook is geijkt op deze temperatuur, want als je een pH meter nieuw koopt bij de
shop, moet je deze meter altijd eerst een uur in lauw water zetten, en op deze temperatuur is hij dan geijkt. Nu kun je dus een goede meting verrichten. Ook moet je zorgen
voor een circulatie pomp in het vat, die er voot zorgt dat alle voedingsstoffen niet naar beneden zakken, want dan zul je geen goeie meting kunnen doen, dus goed
laten circuleren. Zorg er ook voor dat er altijd een luchtpomp in je vat zit,omdat je water voorzien moet worden van zuurstof,en dit is wat de wortel nodig heeft, zuurstof.
Als eerste dus het water op temperatuur laten komen, daarna de voedingstoffen toevoegen en als allerlaatste de pH afstellen. Bij het afstellen van je pH de luchtpomp uit
doen, en nu niet meer aan doen anders loopt je pH waarde weer omhoog.
Voeding : Beginnen met een hoge EC heeft als voordeel dat je daarmee de plant kan sturen, dat betekent wanneer je met een hoge EC begint, je meer zouten aan je water
toevoegt, waardoor het water een stroperige substantie wordt, wat uiteindelijk resulteert in een kortere plant en die niet uitrekt(lang gerekte planten), want met water rek
je een plant uit(spoelen bijv en lage Ec beginnen). Een uitgerekte plant kost de plant héél veel energie om te onderhouden (véél steel en takken), die energie kan hij beter
steken in aanmaak van bloemen.
Een hogere Ec kan je wortels NOOIT verbranden(van voeding verbranden geen wortels)maar als je de zuurtegraad niet na meet van je water dus je pH waarde,kan dit
water wel is te zuur zijn en ja van een te lage pH waarde in je water dus zuur,kunnen je wortels wel verbranden,dus moet je ten alle tijden een pH meter gebruiken,dus
ook op aarde systemen. De regel is wat een plant nodig heeft aan voeding, neemt hij op en wat hij niet nodig heeft, laat de plant liggen, totdat hij deze voedingsstoffen
wél kan gebruiken.(zie voeding in je medium als verzekering net als kalk).
Je moet alleen bladeren weghalen die in de schaduw staan,dus alleen onderin blad verwijderen,maar geen bladeren die volop in het licht staan zoals bovenin,deze moet
je gewoon weg buigen naar beneden.(dat zijn je fabrieken bovenin).
Door deze manier van kweken kun je ook meer planten op een vierkante meter neerzetten (wat wel betekent dat je vanaf week 4 blad MOET gaan plukken,anders
gewoon met minder op een m2 werken).
Het voordeel van een hoge EC geven is, dat je uiteindelijk meer productie kan behalen op een m2, omdat alle voedingen bestaan uit zouten (door de fotosynthese leggen
de suikers de minerale zouten vast als bouwstenen voor de plant), dus elke korrel zout die je in de bloem komt betekent zwaardere vrucht.Met een hogere EC beginnen
heeft ook als voordeel dat de plant zich ook beter zal ontwikkelen en hij zal hij ook sneller alles aan kunnen maken, zoals bladeren, wortels, takken en bloemen, en dit
komt omdat de plant alle voedingstoffen tot zijn beschikking heeft en niets tekort komt. Hierbij geldt wél METEN IS WETEN!! Zorg dat de pH in het medium (dus niet
alleen in het vat) in orde is, want de pH bepaald wat de plant op kan nemen. Is deze te laag of te hoog (zie info blad pH schema) dan kan deze bepaalde voedingstoffen
niet meer tot zich nemen en dan kun je gebreken krijgen aan de bladeren waarmee de plant dus aangeeft: Ik kom iets te kort!!
Bij een te hoge pH: (dit gebeurt meestal in de eerste 2 a 3 weken) Dit komt door de stikstof en fosfaten die in de groeivoeding zitten,die worden opgenomen door de wortel
en als de plant die opneemt gaat de pH waarde bij de wortel omhoog en wat jullie dan zien als licht groene blaadjes in de kop van de plant, belangrijk is dan de
B.A.C wortelstimulator en bladvoeding te gebruiken. Dan hou je dit onder controle. En bij een te lage pH: Dit gebeurd meestal rond de 6e week bloei,iedereen is bezig
met boosters (pk) om de bloem hard te maken (blijven doen) maar Kalium trekt de pH bij de wortel juist enorm naar beneden,dus hier gebruiken wij de bloeistimulator
voor.(buffert de pH juist omhoog). Als je pH iets te hoog/laag is in het medium(bijv.steenwol of perlite en mapito), moet je vanuit het vat gaan sturen met de pH.Bij grond
en cocos ben je afhankelijk van de kalk buffer of hij nog genoeg aanwezig is!! Is deze op(teveel spoelen of lage ec meegeven of je water niet meten op PH) dan is het
kweken afgelopen deze ronde.(opnieuw opwaarderen met kalk.
Wanneer je de slab wilt controleren op de pH, moet je een spuit kopen, waarmee je de voedingsoplossing weg kan trekken uit het midden van de mat (bij de wortel, want
daar is de pH bepalend). Meet deze voedingsoplossing en je weet wat de pH in de slab is. Bij aarde of cocos moet je hier en daar in het hok een monster aarde of cocos
weghalen bij de wortels, deze stop je in een maatbeker van één liter, gooi hier 500cc aarde of cocos in en meng daarbij 500cc gedistilleerd water en laat dit 48 uur staan,
dan filteren (koffie filter) en de overgebleven vloeistof meten met de pH meter, dan weet je bijna voor 90% hoe hoog of laag de pH staat in het medium.
Deze meting regelmatig doen het liefst om de 3 a 5 dagen, vooral in slabs. Op nieuwe aarde of cocos zal je niet gauw een probleem krijgen met de pH in het medium,
omdat je hier met een kalk buffer werk en die zorgt ervoor dat de pH altijd wordt gehouden op een pH van 6.0.Dus zuur je vat met water altijd af op een pH van 6.0 en
hou je de kalk buffer goed in standt Alleen wanneer je de aarde of cocos voor een 2e keer gebruikt moet je deze aarde altijd weer opwaarderen met kalk en bio-korrels
omdat de plant ook deze kalk en bio-korrels verbruikt. Zorg er dan voor, dat wanneer je met onze 1 componenten aarde voeding werkt, dat je de juiste kalk neemt ( B.A.C
kalk omdat deze kalk calcium bevat. Dit calcium heb je nodig omdat in onze 1 componenten aarde voeding geen calcium zit. Ook bij cocos altijd bij hergebruik kalk toevoegen.
Bij hydro systemen heb je geen kalk nodig.Meten=Weten!!
B.A.C groeivoeding in de groeiperiode is erg belangrijk. In de groeiperiode heeft de plant juist stikstof nodig (bouwsteen van de plant) om bladeren, takken en stelen aan
te maken, en fosfor heeft de plant nodig voor het aanmaken van de wortels. NPK betekent N = stikstof P = phosfor en K = kalium .In de bloeiperiode heeft de plant
juist meer kalium (aanmaak en hardheid van de bloem) nodig, dus daarom is er verschil in de formule van de groei en bloeivoeding.
De B.A.C wortelstimulator/bloeistimulator en de Final Solution zorgen voor het activeren van micro organismen(speciaal de groep actinomycetes) die in je medium aa
wezig zijn, Bij deze deling van de micro organismen (cellen) vindt een reactie plaats, bij deze reactie maken micro organismen zuurstof aan wat goed is voor de wortel en
zij produceren zelf hoogwaardige enzymen . Zuurstof is belangrijk voor het medium om een grotere biologische worteldruk op te bouwen, waardoor de voedingen
sneler de plant in kan worden getransporteerd, en de enzymen die aangemaakt worden zorgen voor het transport van de voedingen, en beschermen het medium tegen
diverse bodemziekten en breken de afvalzouten af. Deze B.A.C stimulators zorgen ook voor de aanmaak van die micro organismen die je leidingen schoon houden.
(Werk wel met een pe filter en met een zeef). Bij gebruik van deze B.A.C stimulators mag je dus ook geen enzymen meer gebruiken want deze worden al door microorgnisme
gemaakt.Wel zit er in de wortelstimulator een pH verlager en in de bloeistimulator zit een pH verhoger vanwege je pH stijging in de eerste 3 weken en een pH
verlaging vanaf week 6 bloei.
B.A.C F1 booster moet je in de 6e week bloei gaan gebruiken om de bloemen compacter te maken.Je moet je basis voeding terug brengen met 0.6 Ec en daarna met de
booster weer 0.6 omhoog gaan tot de waarde waar je op dat moment .
PROBLEMEN AAN DE PLANT:
Krullende bladeren kan zijn Te hoge verdamping:lage luchtvochtigheid of te weinig of te langzaam water toevoer naar de bladeren, droog medium bijv. of te hoge Ec.Ga
niet spoelen, maar breng je ec weer met 0,2 omlaag want 2 dagen geleden was alles mischien nog goed,dan krijgt de plant zijn water iets makkelijker dus gaat het water
weer iets sneller naar het blad,waardoor hij weer kan koelen.
Paars / rode steeltjes aan de bladeren = Bladkou : De ventilatoren staan te dicht op de bladeren, want de bladeren verdampen vocht en daar blaast de ventilator
op > veroorzaakt kou. Of je temperatuur is te laag in de kweekruimte.Ook kan je door een hoge pH in het
medium paarse steeltjes krijgen.(phosfor te kort).
Herfstgele bladeren betekent meestal : Meestal in de 6e en 7e week bloei, kan de ph te laag zijn in het medium pH , of bladeren die geen licht meer
kregen worden geel, of door dat ze beschadigd zijn door aantasting van insecten.
Licht groene tot gele bladeren betekent : Meestal in de 1e week groei tot de 3e week bloei. Meestal pH te hoog in het medium, of te weinig voeding
gegeven,of teveel warmte op het blad.
Donkergroene doffe bladeren met roest pikkels betekent : Een te lage pH in het medium (overdosis mangaan zie folder wat plant opneemt bij lage pH)Dit gebeurd
meestal bij week 5 a 6 bloei
Roest vlekken op de bladeren betekent : Meestal geen groeivoeding gegeven(slappe cellen gemaakt in de groei periode) en vaak in combinatie te lage
pH aan het eind in het medium.
Rode of paarse strepen op de stam betekent : Meestal stikstof te kort of te koude ruimte/medium temperatuur
TIPS:
In de zomer periode werken we meestal met een lagere EC omdat de plant juist in die warme omstandigheden gekoeld moet blijven, dat betekent meer water geven met
een lagere EC want dan koelt de plant meer. Je krijgt hierdoor een betere verdamping ten gunste van de huidmondjes van het blad (uitdroging van de cellen in het blad
wordt veroorzaakt door te weinig of geen verdamping). Drainage uit de potten of slabs is altijd goed, omdat je daar een groot gedeelte van de afvalstoffen (natrium/chloor)
mee kwijt raakt maar niet alles. Dat kun je oplossen met B.A.C the final solution. Dit product activeert die micro organismen die enzymen aanmaken waarna alle
afvalzouten zeer snel worden omgezet in beschikbare elementen voor de plant, zeer goed te gebruiken op bakken of potten met aarde omdat daar meestal geen afvoersysteem
gebruikt worden, dus alle afvalzouten blijven in het medium zitten en die kunnen vaak problemen geven aan de plant, vooral bij hergebruik van de mediums.
Altijd de bovenlaag van je potten of bak verwijderen en het liefst ook de onderlaag,als dit niet gaat de onderkant niet mee woelen anders breng je alle rotzooi van onderen
naar boven. Zorg er altijd voor dat mediums, bv. aarde, altijd voor 50% vochtig zijn, en bij cocos en hydro 60% tot 70%. Probeer de mediums te verwarmen als de
ondergrond te koud is, bijvoorbeeld met een verwarmingskabel, omdat het heel belangrijk is dat de worteltemperatuur, wanneer de lampen aan springen, bijna gelijk
moet zijn aan de ruimte temperatuur, omdat dan de wortel de energie van de lampen gelijk kan omzetten in productie, anders duurt dit 2 uur voordat de mediums opgewarmd
zijn, en dat betekent dat de wortel (fabriekje) pas 2 uur later op 100% staat te werken en dit kost je elke dag 2 uur productie.
De wortel temperatuur mag maximaal 2 graden boven de ruimte temperatuur uitkomen. Dus l uur voor de lampen aanspringen, de verwarmingskabel laten aanslaan, en
deze instellen in de groeiperiode op 26 graden. En dan 1 uur, nadat de lampen zijn aangegaan, weer laten uitgaan. In de bloeiperiode, 1 uur voor de lampen aangaan, de
verwarmingskabel aan laten gaan en dan instellen op 22 graden. En na 1 uur als de lampen zijn aangegaan, de verwarmingskabel weer uit laten gaan.
Je bodem alleen bij verwarmen als je dus met een koude ondergrond zit.
Coco voeding A + B
Kokossubstraten zijn nog steeds razend populair als medium om op te kweken. En dat is ook niet zo verwonderlijk, kokos bevat de buffer eigenschap van aarde en het nauwkeurige van steenwol. Deze combinatie zorgt voor goed groeiende en bloeiende planten. Coco voeding A & B helpt het gewas bij het nog beter benutten van de kokos en zorgt bovendien voor een biologisch evenwicht in het kokossubstraat.
Toepassing:
Deze voeding is alleen te gebruiken wanneer de B’cuzz Coco voeding A & B samen en gelijktijdig in water met elkaar worden vermengd. Gebruik water op kamertemperatuur (21°C) voor het beste resultaat.
Kweektip:
Naast de Coco voeding A & B wordt het gebruik van bio-stimulatoren aanbevolen.
Dosering:
1 tot 3 ml A en 1 tot 3 ml B per liter water.
PH tussen 5,5 – 5,8
EC tussen 1,0 – 2,5
NPK Hydro voeding A 6-0-6 (w/v).
NPK Hydro voeding B 1-5-6 (w/v).
Kwaliteit gewaarborgd:
De stimulatoren en vloeibare voedingen van Atami zijn onder de draaidop geseald en lichtdicht verpakt, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Tip::
Heb je nog oude grond ? Nooit weggooien. Mix de oude grond met jouw Coco en je hebt een mooi product.
De oude grond wordt luchtiger, waardoor alles beter gaat groeien en bloeien. Beste combinatie is 50 / 50%. Voeg voeding toe.
Ook potgrond uit zakken mengen met Coco verbeterd de samenstelling en komt de groei alleen maar ten goede.
Tip::
Voordat je in de tuin nieuwe planten zet, graaf een kuil, +/- 20cm rondom wijder en dieper. Vul dit gat met Coco mixed met de tuinaarde van de tuin zelf en zet in het midden de nieuwe plant. De plant zal daardoor sneller acclimatiseren en zal zich sneller "zetten", groeit sneller en u hebt ook sneller een mooi groei resultaat. Rondom opvullen met mix van tuinaarde en Coco.
Tip::
Ga je verpotten ? Haal de oude plant uit de pot en tik voorzichtig wat oude rommel / oude aarde er tussen uit.
Vervolgens de pot rondom vullen met Coco & mestkorreltjes (NPK langzaam afgevende korreltjes en goed voor 3 maanden voeding) Plant er in zetten en verder bijvullen. Vergeet niet voldoende water te geven en uit te laten lekken.
Zo das alles wat ik heb verzameld aan info door de jaren via mijn nokel die in de rozenteelt zit en me veel heeft geholpen om dit te doen en schrijven.
De kokospalm is een snelgroeiende soort en zorgt voor een constante aanvoer. Cocos is een inert medium en kan prima gebruikt worden als grondverbeteraar of als zelfstandig medium.Cocosvezels worden bij alle vormen van tuinieren ingezet.Cocos is ook een prima medium om stekken voor te groeien en of te wortelen.Tevens is het ontkiemen op cocos aan te raden.
Voordelen
Licht in gewicht
makkelijk in gebruik
Goede lucht/vocht verhouding
ideale pH
prima voor hergebruik
Van afval kan compost gemaakt worden.
Het grote voordeel van hydro is de hoge mate van controleerbaarheid voor de kweker
Filmpje over canna en het kweken op coco is wel in het engels maar tis maar om wat beeld matriaal te leveren over alles in verband met het kweken op coco's natuurlijk gebruiken ze rozen in plaats van canabis maar het princiepe blijft identiek. alles wat ze zeggen klopt voor je Canabisplantje ook.
http://www.youtube.com/watch?v=KsJXJED0qD4 = deel 1
http://www.youtube.com/watch?v=BbqF2...eature=related = deel 2
http://www.youtube.com/watch?v=_SMPN...eature=related = deel 3
Substraatteelt roos: vergelijking van verschillende teeltsystemen met als substraat cocos en steenwol
Ph. Veys
De rendabiliteit van de substraatteelt van rozen vormt een punt van discussie. Op vraag van de werkgroep rozen werd in februari 1994 een proef opgezet. Er worden vijf verschillende teelt-
systemen met elkaar vergeleken. Daarnaast werd er gekozen voor 2 substraten, nl. het bekende substraat steenwol en het nieuwe substraat cocos.
Tijdens de proef wordt van zowel het systeem als het substraat de invloed nagegaan op de produktie en de kwaliteit van de rozen. Er wordt ook nagegaan of de meerproduktie bij een bepaald systeem opweegt tegen de extra investering van het systeem.
1. Proefopstelling
Er werd door de werkgroep gekozen voor de cultivar 'Calibra'. Zowel de steenwol als de cocos zijn in dezelfde kas opgesteld om zo weinig mogelijk klimaatverschillen te hebben. Beide substraten kunnen verschillend gestuurd worden wat betreft de frequentie van het watergeven. Ook de voedingsoplossing kan worden aangepast per substraat.
2. Teeltschema
De rozen werden geplant in week 5 op 4 februari 1994 aan een plantdichtheid van 10 planten per m2. De stooktemperatuur gedurende die periode was 22'C dag en nacht. Tijdens de dag werd er een stralingsverhoging van 2'C ingevoerd. De ventilatietemperatuur was tijdens de dag 25'C en tijdens de nacht 24'C. De windzijde bleef dicht. Er werden gemiddeld 3 a 5 beurten per dag water gegeven (zowel voor de steenwol als voor de cocos), Dit was 2 a 4 l/m2. Het drainagepercentage bedroeg in die periode 60 à 80%.
Vanaf week 10 werd de stooktemperatuur gedurende de dag op 20,5'C gebracht met een stralingsverhoging van 2'C. De nachttemperatuur was 20'C, Er werd telkens 2'C boven de
stooklijn gelucht, De windzijde bleef dicht.
Er werden ook meer gietbeurten gegeven. Het aantal gietbeurten steeg evenredig met het groter worden van het bladpakket. Sommige dagen (afhankelijk van de instraling) werden 8 a 9 gietbeurten gegeven. Dit was 5 a 6 l/m2. Het drainagepercentage werd vrij hoog gehouden (+ 50%).
Vanaf week 11 werd de stooktemperatuur gedurende de dag en de nacht met 0,5'C verlaagd en bevond de ventilatietemperatuur zich 1'C boven de stooktemperatuur. Begin week 11 werden de rozen op de cocos ingebogen daar er voldoende bladmassa aanwezig was. Begin week 12 werden de rozen op steenwol ingebogen. De groei in de steenwol is iets trager dan de groei in de cocos, de eerste rozen van de cocos werden in de tweede week van april geoogst. De eerste rozen van de steenwol werden twee weken later geoogst. Het verschil van ca. 2
weken vroeger oogsten bij cocos is tot op heden te merken.
De stooktemperatuur werd vanaf de oogstperiode gedurende de dag op 19'C gebracht met een lichte verhoging van 4'C. De stooktemperatuur gedurende de nacht was 18'C. De ventilatietemperatuur gedurende de dag lag 1'C boven de stooklijn en gedurende de nacht 0,5'C boven de stooklijn. De windzijde werd zo lang mogelijk dicht gehouden. Slechts wanneer de kastemperatuur boven de 30'C kwam, begon de windzijde mee te openen.
Op dit moment werd het aantal gietbeurten fel verhoogd. Op sommige dagen werd er 10 a 14 l/m2 gegoten. Het drainagepercentage lag gemiddeld rond de 50 a 60%.
Vanaf week 15-16 werd de stralingsverhoging stelselmatig met 1'C per week afgebouwd. De nachttemperatuur werd met 0,5'C per week afgebouwd.
In week 18-19 hadden wij dan een volgend temperatuurregime: de stooktemperatuur gedurende de dag was 19'C met een stralingsverhoging van 1'C; de stooktemperatuur
gedurende de nacht was 16.5'C. Er werd gelucht op 0.5'C boven de stooktemperatuur. De windzijde kon maximum 40% open staan.
In de warme zomerperiode van 1994 werd er overdag gelucht vanaf 18'C (wind- en luwzijde 100%) en 's nachts vanaf 14.5'C.
Vanaf week 33 werd de dagtemperatuur ingesteld op 18'C en wordt er gelucht op 18.5'C. De nachttemperatuur bedroeg 13.5'C en er werd gelucht op l4'C. De maximum windzijde werd stelselmatig verlaagd.
De voeding werd gedurende de eerste 6 weken gestuurd met een EC van 1,7 en een pH van 5.5. De voedingsoplossing werd zowel voor de steenwol als voor de cocos aangepast aan de hand van de analyseresultaten.
Na 6 weken werd de EC stelselmatig afgebouwd tot 1.4. Momenteel wordt er gedruppeld met
een EC van 1,5.
3. De substraten:
cocos • steenwol
a. Cocos
Cocosstof is een produkt dat als bijprodukt overblijft nadat de vezels uit de harde schil van de cocosnootbast zijn gehaald. De vezels zijn eeuwenlang verwerkt tot touw, draad, matrasvulling en zittingen van stoelen. Zij worden tevens in kleine hoeveelheden als additief in potgrond gebruikt.
Het produkt cocosvezel moet echter niet worden verward met cocosstof. Cocosvezels hebben heel andere eigenschappen dan cocosstof.
Sinds 1980 wordt cocosstof in Sri Lanka geproduceerd door Dutch Plantin (leverancier van de cocosstof op het P.C.S. voor de rozenproef) en vermarkt ais plantmedium, De totale voorraad van cocosstof wordt geschat op 40-60 mln. m3. Per jaar komt hier 1 -1,5 min. m3 bij.
Eigenschappen van cocosstof:
- Cocosslof is een produkt dat vrijkomt bij de teelt van cocosnoten en kan in relatief korte tijd worden geproduceerd (1 jaar). Dit in tegenstelling tot de produktie van veen dat een lage ontwikkelingstijd heeft en veel fossiele brandstoffen verbruikt:
- Cocosstof bezit een hoog gehalte aan houtstof (= lignine > 45%) wat ervoor zorgt dat het produkt gedurende een langere penode over goede fysische eigenschappen beschikt.
-Het produkt is organisch en biedt na gebruik mogelijkheden tot hergebruik;
- Het is een produkt van bovengrondse oorsprong dat geen bodemziekten bevat. Het bezit
daarentegen wel een rijke populatie Trichoderma-schimmels die bodemziektes tegenwerken;
- Betreffende het voedingsschema vraagt cocos in de beginfase vanwege een geringe stikstofvastlegging en binding van calcium een aanpassing aan het te hanteren voedingsschema (KN03 gedeeltelijk vervangen door Ca(N03)2);
- De zuurgraad van het medium is 5,5. De kwaliteit van de cocosstof wordt met door een eventuele lagere pH beïnvloed. Door de goede buffercapaciteit is de pH zeer stabiel.
b. Steenwol
Steenwol wordt gemaakt door basalt en kalksteen na toevoeging van cokes te smelten bij 1,600'C. Deze hete lava wordt op een snel ronddraaiende schijf gegoten waarna het materiaal weggeslingerd wordt en stolt, waardoor lange, dunne vezels ontstaan. Aan deze vezels worden
nog bindmiddelen en een stof toegevoegd om de wateropneembaarheid te vergroten. Van 1 m3 grondstof kan 90 m3 steenwol worden gemaakt. De Steenwol in de proef op het P.C.S. is
de meerjange WPL-mat van Grodan.
Eigenschappen van steenwol:
- Steenwol is zeer licht, bevat veel water en, zeker in de bovenste laag, veel lucht. Een nadeel is dat steenwol onderin altijd zeer nat is en dus weinig lucht bevat;
- Het matenaal is inert, heeft een hoge pH (>7) en een zeer lage EC. Steenwol kan in de loop van de tijd van kwaliteit veranderen onder invloed van zuren. De steenwolvezel lost namelijk op bij een lage pH. Bij normaal gebruik zal er niet veel gebeuren en kan steenwol meerdere jaren worden gebruikt. Als er echter te zuur wordt gedruppeld, zakt steenwol in en daalt het luchtgehalte sterk;
- Steenwol is goed te stomen;
- Hergebruik is mogelijk via de "brikettentechnologie". De steenwol wordt dan eerst gedroogd en verkruimeld. Daarna worden na toevoeging van cement en een klein beetje water steenklinkers geperst. De steenklinkers dienen dan weer als grondstof voor de steenwolproduktie.
c. Fysische en chemische eigenschappen
De resultaten van het verloop van fysische eigenschappen zullen pas eind dit jaar worden vrijgegeven. Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld van het verloop.
Er wordt een fysische analyse gedaan bij de aanvang, na 6 maanden en na 12 maanden. Dit zal ook gebeuren met de chemische analyses die om de 14 dagen worden genomen.
Tot op heden werden er geen opmerkelijke verschillen in chemische eigenschappen waargenomen. Het calciumgehalte lag bij de cocos in de eerste penode lager dan bij de
steenwol.
4. Tussentijdse resultaten
De rozen worden geoogst volgens een variante van de "Japanse oogstwijze". Van bij de aanvang werden de lichtere grondscheuten volledig weggeknipt en de zwaardere grondscheuten werden op het eerste oog geknipt.
Vanaf de tweede snede wordt alles op hei eerste oog geknipt. De bedoeling is om zeker op deze manier verder te oogsten tot in het voorjaar van 1995. Afhankelijk van de stand van
het gewas zal de oogstwijze al dan niet worden aangepast.
Door op deze wijze te oogsten, moeten wij er steeds voor zorgen dat er voldoende blad aanwezig blijft. Hiervoor worden per twee weken bladeren ingeplooid. Dit zijn bladeren
van takken korter dan 30 cm of takken uitgelopen op reeds ingeplooid gewas.
De resultaten zijn genomen tot eind juli 1994. Dit zijn zowel voor de cocos als voor de steenwol 3 sneden,
De produktie van de cocos ligt algemeen hoger dan die van de steenwol. Het gewicht is vooral in de systemen 1 t.e.m. 3 lager. In de systemen los van de ondergrond is het gewicht hoger. Bij het systeem 5 merkt men op dat de produktie van de cocos lager is dan die van de teenwol. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er zich in dit systeem bij de start bij 10% van de planten een aantasting van phytophtora heeft voorgedaan. Hieruit blijkt dat vooral bij de systemen los van de ondergrond een hoger percentage langere rozen worden geproduceerd. Vooral in het cocossubstraat is dit verschil duidelijk. Het is enkel in systeem 1 dat er zowel bij de steenwol als bij de cocos minder dan 70% rozen zijn met een lengte van meer dan 60 cm.
5. Conclusies
Het is nog te vroeg om tot definitieve conclusies te komen. Wel is het opmerkelijk dat de systemen los van de ondergrond betere resultaten geven dan de systemen op de grond. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een beter microklimaat rond de plant en een grotere bladmassa. Bij de systemen op de grond wordt er wel wat blad kapotgetrapt.
Ook is het opmerkelijk dat het cocossubstraat, wat produktie en lengte betreft, een lichte voorsprong heeft op het steenwolsubstraat. Het is nog te vroeg om te zeggen welk systeem er economisch het meest rendabel is. Hier moet men ook rekening houden met het feit dat bij de systemen los van de ondergrond de kosten voor de arbeid lager zullen liggen dan bij de systemen op de grond. Bij de systemen 4 en 5 is de werkhouding veel gemakkelijker zodat er vlugger en beter wordt gewerkt. Tijdens de eerste 6 maanden is het ons ook opgevallen dat de
systemen op de grond gevoeliger zijn aan witziekte dan de systemen los van de ondergrond.
Info blad voor het kweken op B.A.C lava/aarde, Hydro en Cocos
De groeiperiode altijd 18 a 20 uur licht / bloeiperiode altijd 12 a 13 uur licht.
13 uur licht mag je pas gaan geven vanaf einde week 2 bloei.Dus eerst terug gaan naar 12 uur licht en aan het einde van week 2 bloei ga je om de 2 dagen een kwartiertje
meer licht geven tot je aan het eind van de 3e week bloei op 13 uur licht zit.Geef in de zomer geen 13 uur licht want dit kan de plant met deze temperaturen niet
volhouden.Het voordeel van 13 uur licht geven is, dat je dezelfde hoeveelheid krijgt maar dan 1 week eerder!!
Temperatuur in de groeiperiode constant gelijk houden (24gr/dag 24gr/nacht) om de maximale energie om te zetten naar groei hormonen dat betekent aanmaak van bladeren,
stengels en wortels.(zomer na bootsen)
Temperatuur in de bloeiperiode 28gr dag 20 graden nacht,hiermee dwing je de plant tot aanmaak van bloei hormonen. (herfts na bootsen).
Na 2 a 3 dagen groei (eerst het gewas laten wennen aan nieuwe medium en ruimte omstandigheden): Zoveel mogelijk lampen proberen aan te doen(als je de temperatuur
maar onder controle houdt), zodat je dan maximaal licht = energie geeft aan het gewas, waardoor deze sneller blad, wortels en takken aanmaakt en dat zich weer vertaalt
in een kortere voorgroeiperiode.
Zorg wel voor een zeer hoge luchtvochigheid,het kleine gewas kan nog niet zoveel verdampen.Doe dit bijv.door een tentje te maken boven de planten(planten net spannen
op 60 cm van de planten en met daar boven op doorzichtig plastic, prik er wat gaatjes in, aan de bovenkant omdat de warme lucht er onder uit moet.
De groeiperiode is ongeveer 0 tm 21 dagen,na gelang de hoeveelheid planten er op een m2 staan.Bij 5 planten op m2 ongeveer 21 dagen, bij 10 planten ongeveer 14
dagen,bij 18 planten op een m2 ongeveer 7 dagen bij 25 of meer planten heb je geen voorgroei periode meer nodig.(geef wel altijd 1 week groeivoeding mee).
Zorg er voor dat je de temperatuur onder controle houdt: In de groeiperiode 24gr/24gr en in de bloeiperiode 20gr/28gr.Dit is de ideale ruimte/plant temperatuur.
Gebruik de eerste week groei ook je swenk ventilatoren niet,want daar beinvloed je de verdamping mee bij de blaadjes en hij kan nog niet zoveel verdampen.
Tevens kun je hier bladkou mee veroorzaken (paarse steeltjes aan de bladeren). Je moet wel de lucht die je van buiten haalt, laten circuleren in de ruimte. Het beste is de
verse lucht van boven of van onderin in te blazen(bijv. met een air-sock), omdat dan de lucht langs de plant omhoog komt en verse CO2 kan worden opgenomen door de
huidmondjes onderaan het blad. (In het najaar en de winter en het voorjaar wel de lucht vanuit de airsock vanaf boven de lampen laten inkomen,als de temperatuur
lager is dan 18 graden, is de lucht warmer als 16 tm 18 graden dan vanaf onderin in blazen.Dus de airsock tussen de planten leggen meestal in de zomer.Ook voorkom je
met deze air-sock dat er strips,spint ed binnen worden geblazen.
Na een paar dagen groei de lampen proberen naar beneden te halen (als je blaadjes maar niet gaan krullen) , daarmee kan je de uiteindelijke lengte van de plant bepalen
in samenwerking met de voeding (zie info voeding). De lampen zo mee blijven sturen tot het eind van de oogst, de reden hiervoor is dat de planten altijd naar het licht
willen groeien, daarmee rek je de plant uit. (waarom niet uitrekken? Zie info voeding).Het voordeel van de lamp dicht bij je bladeren betekent meer intensiteit van het
licht op je bladeren,dus meer energy aanmaak!!
Bladvoeding gebruiken is voor het aanmaken van die micro-organisme die er voor zorgen dat de voeding via de bladeren naar binnengaan en er sneller chlorofyl word
aangemaakt(groene kleur), en het op laten nemen van de CO2 via de stomata s (openingen onderin je blad). Tegelijkertijd ben je ook de vochtigheid in de ruimte aan het
verhogen. Pas gaan sproeien als de lampen net uitgegaan zijn of net zijn aangegaan, daarmee voorkom je bladverbranding. Tevens is deze bladvoeding een plantversterker
die de plant beschermt tegen trips,spint, e.d.
Aanmaken van vat: Zorg er altijd voor dat er een vatverwarming aanwezig is, want het water hoort op 22 graden te zijn wanneer je de planten water geeft. Ook voor het
controleren van de pH in het vat is dit belangrijk, omdat de pH meter die je gebruikt ook is geijkt op deze temperatuur, want als je een pH meter nieuw koopt bij de
shop, moet je deze meter altijd eerst een uur in lauw water zetten, en op deze temperatuur is hij dan geijkt. Nu kun je dus een goede meting verrichten. Ook moet je zorgen
voor een circulatie pomp in het vat, die er voot zorgt dat alle voedingsstoffen niet naar beneden zakken, want dan zul je geen goeie meting kunnen doen, dus goed
laten circuleren. Zorg er ook voor dat er altijd een luchtpomp in je vat zit,omdat je water voorzien moet worden van zuurstof,en dit is wat de wortel nodig heeft, zuurstof.
Als eerste dus het water op temperatuur laten komen, daarna de voedingstoffen toevoegen en als allerlaatste de pH afstellen. Bij het afstellen van je pH de luchtpomp uit
doen, en nu niet meer aan doen anders loopt je pH waarde weer omhoog.
Voeding : Beginnen met een hoge EC heeft als voordeel dat je daarmee de plant kan sturen, dat betekent wanneer je met een hoge EC begint, je meer zouten aan je water
toevoegt, waardoor het water een stroperige substantie wordt, wat uiteindelijk resulteert in een kortere plant en die niet uitrekt(lang gerekte planten), want met water rek
je een plant uit(spoelen bijv en lage Ec beginnen). Een uitgerekte plant kost de plant héél veel energie om te onderhouden (véél steel en takken), die energie kan hij beter
steken in aanmaak van bloemen.
Een hogere Ec kan je wortels NOOIT verbranden(van voeding verbranden geen wortels)maar als je de zuurtegraad niet na meet van je water dus je pH waarde,kan dit
water wel is te zuur zijn en ja van een te lage pH waarde in je water dus zuur,kunnen je wortels wel verbranden,dus moet je ten alle tijden een pH meter gebruiken,dus
ook op aarde systemen. De regel is wat een plant nodig heeft aan voeding, neemt hij op en wat hij niet nodig heeft, laat de plant liggen, totdat hij deze voedingsstoffen
wél kan gebruiken.(zie voeding in je medium als verzekering net als kalk).
Je moet alleen bladeren weghalen die in de schaduw staan,dus alleen onderin blad verwijderen,maar geen bladeren die volop in het licht staan zoals bovenin,deze moet
je gewoon weg buigen naar beneden.(dat zijn je fabrieken bovenin).
Door deze manier van kweken kun je ook meer planten op een vierkante meter neerzetten (wat wel betekent dat je vanaf week 4 blad MOET gaan plukken,anders
gewoon met minder op een m2 werken).
Het voordeel van een hoge EC geven is, dat je uiteindelijk meer productie kan behalen op een m2, omdat alle voedingen bestaan uit zouten (door de fotosynthese leggen
de suikers de minerale zouten vast als bouwstenen voor de plant), dus elke korrel zout die je in de bloem komt betekent zwaardere vrucht.Met een hogere EC beginnen
heeft ook als voordeel dat de plant zich ook beter zal ontwikkelen en hij zal hij ook sneller alles aan kunnen maken, zoals bladeren, wortels, takken en bloemen, en dit
komt omdat de plant alle voedingstoffen tot zijn beschikking heeft en niets tekort komt. Hierbij geldt wél METEN IS WETEN!! Zorg dat de pH in het medium (dus niet
alleen in het vat) in orde is, want de pH bepaald wat de plant op kan nemen. Is deze te laag of te hoog (zie info blad pH schema) dan kan deze bepaalde voedingstoffen
niet meer tot zich nemen en dan kun je gebreken krijgen aan de bladeren waarmee de plant dus aangeeft: Ik kom iets te kort!!
Bij een te hoge pH: (dit gebeurt meestal in de eerste 2 a 3 weken) Dit komt door de stikstof en fosfaten die in de groeivoeding zitten,die worden opgenomen door de wortel
en als de plant die opneemt gaat de pH waarde bij de wortel omhoog en wat jullie dan zien als licht groene blaadjes in de kop van de plant, belangrijk is dan de
B.A.C wortelstimulator en bladvoeding te gebruiken. Dan hou je dit onder controle. En bij een te lage pH: Dit gebeurd meestal rond de 6e week bloei,iedereen is bezig
met boosters (pk) om de bloem hard te maken (blijven doen) maar Kalium trekt de pH bij de wortel juist enorm naar beneden,dus hier gebruiken wij de bloeistimulator
voor.(buffert de pH juist omhoog). Als je pH iets te hoog/laag is in het medium(bijv.steenwol of perlite en mapito), moet je vanuit het vat gaan sturen met de pH.Bij grond
en cocos ben je afhankelijk van de kalk buffer of hij nog genoeg aanwezig is!! Is deze op(teveel spoelen of lage ec meegeven of je water niet meten op PH) dan is het
kweken afgelopen deze ronde.(opnieuw opwaarderen met kalk.
Wanneer je de slab wilt controleren op de pH, moet je een spuit kopen, waarmee je de voedingsoplossing weg kan trekken uit het midden van de mat (bij de wortel, want
daar is de pH bepalend). Meet deze voedingsoplossing en je weet wat de pH in de slab is. Bij aarde of cocos moet je hier en daar in het hok een monster aarde of cocos
weghalen bij de wortels, deze stop je in een maatbeker van één liter, gooi hier 500cc aarde of cocos in en meng daarbij 500cc gedistilleerd water en laat dit 48 uur staan,
dan filteren (koffie filter) en de overgebleven vloeistof meten met de pH meter, dan weet je bijna voor 90% hoe hoog of laag de pH staat in het medium.
Deze meting regelmatig doen het liefst om de 3 a 5 dagen, vooral in slabs. Op nieuwe aarde of cocos zal je niet gauw een probleem krijgen met de pH in het medium,
omdat je hier met een kalk buffer werk en die zorgt ervoor dat de pH altijd wordt gehouden op een pH van 6.0.Dus zuur je vat met water altijd af op een pH van 6.0 en
hou je de kalk buffer goed in standt Alleen wanneer je de aarde of cocos voor een 2e keer gebruikt moet je deze aarde altijd weer opwaarderen met kalk en bio-korrels
omdat de plant ook deze kalk en bio-korrels verbruikt. Zorg er dan voor, dat wanneer je met onze 1 componenten aarde voeding werkt, dat je de juiste kalk neemt ( B.A.C
kalk omdat deze kalk calcium bevat. Dit calcium heb je nodig omdat in onze 1 componenten aarde voeding geen calcium zit. Ook bij cocos altijd bij hergebruik kalk toevoegen.
Bij hydro systemen heb je geen kalk nodig.Meten=Weten!!
B.A.C groeivoeding in de groeiperiode is erg belangrijk. In de groeiperiode heeft de plant juist stikstof nodig (bouwsteen van de plant) om bladeren, takken en stelen aan
te maken, en fosfor heeft de plant nodig voor het aanmaken van de wortels. NPK betekent N = stikstof P = phosfor en K = kalium .In de bloeiperiode heeft de plant
juist meer kalium (aanmaak en hardheid van de bloem) nodig, dus daarom is er verschil in de formule van de groei en bloeivoeding.
De B.A.C wortelstimulator/bloeistimulator en de Final Solution zorgen voor het activeren van micro organismen(speciaal de groep actinomycetes) die in je medium aa
wezig zijn, Bij deze deling van de micro organismen (cellen) vindt een reactie plaats, bij deze reactie maken micro organismen zuurstof aan wat goed is voor de wortel en
zij produceren zelf hoogwaardige enzymen . Zuurstof is belangrijk voor het medium om een grotere biologische worteldruk op te bouwen, waardoor de voedingen
sneler de plant in kan worden getransporteerd, en de enzymen die aangemaakt worden zorgen voor het transport van de voedingen, en beschermen het medium tegen
diverse bodemziekten en breken de afvalzouten af. Deze B.A.C stimulators zorgen ook voor de aanmaak van die micro organismen die je leidingen schoon houden.
(Werk wel met een pe filter en met een zeef). Bij gebruik van deze B.A.C stimulators mag je dus ook geen enzymen meer gebruiken want deze worden al door microorgnisme
gemaakt.Wel zit er in de wortelstimulator een pH verlager en in de bloeistimulator zit een pH verhoger vanwege je pH stijging in de eerste 3 weken en een pH
verlaging vanaf week 6 bloei.
B.A.C F1 booster moet je in de 6e week bloei gaan gebruiken om de bloemen compacter te maken.Je moet je basis voeding terug brengen met 0.6 Ec en daarna met de
booster weer 0.6 omhoog gaan tot de waarde waar je op dat moment .
PROBLEMEN AAN DE PLANT:
Krullende bladeren kan zijn Te hoge verdamping:lage luchtvochtigheid of te weinig of te langzaam water toevoer naar de bladeren, droog medium bijv. of te hoge Ec.Ga
niet spoelen, maar breng je ec weer met 0,2 omlaag want 2 dagen geleden was alles mischien nog goed,dan krijgt de plant zijn water iets makkelijker dus gaat het water
weer iets sneller naar het blad,waardoor hij weer kan koelen.
Paars / rode steeltjes aan de bladeren = Bladkou : De ventilatoren staan te dicht op de bladeren, want de bladeren verdampen vocht en daar blaast de ventilator
op > veroorzaakt kou. Of je temperatuur is te laag in de kweekruimte.Ook kan je door een hoge pH in het
medium paarse steeltjes krijgen.(phosfor te kort).
Herfstgele bladeren betekent meestal : Meestal in de 6e en 7e week bloei, kan de ph te laag zijn in het medium pH , of bladeren die geen licht meer
kregen worden geel, of door dat ze beschadigd zijn door aantasting van insecten.
Licht groene tot gele bladeren betekent : Meestal in de 1e week groei tot de 3e week bloei. Meestal pH te hoog in het medium, of te weinig voeding
gegeven,of teveel warmte op het blad.
Donkergroene doffe bladeren met roest pikkels betekent : Een te lage pH in het medium (overdosis mangaan zie folder wat plant opneemt bij lage pH)Dit gebeurd
meestal bij week 5 a 6 bloei
Roest vlekken op de bladeren betekent : Meestal geen groeivoeding gegeven(slappe cellen gemaakt in de groei periode) en vaak in combinatie te lage
pH aan het eind in het medium.
Rode of paarse strepen op de stam betekent : Meestal stikstof te kort of te koude ruimte/medium temperatuur
TIPS:
In de zomer periode werken we meestal met een lagere EC omdat de plant juist in die warme omstandigheden gekoeld moet blijven, dat betekent meer water geven met
een lagere EC want dan koelt de plant meer. Je krijgt hierdoor een betere verdamping ten gunste van de huidmondjes van het blad (uitdroging van de cellen in het blad
wordt veroorzaakt door te weinig of geen verdamping). Drainage uit de potten of slabs is altijd goed, omdat je daar een groot gedeelte van de afvalstoffen (natrium/chloor)
mee kwijt raakt maar niet alles. Dat kun je oplossen met B.A.C the final solution. Dit product activeert die micro organismen die enzymen aanmaken waarna alle
afvalzouten zeer snel worden omgezet in beschikbare elementen voor de plant, zeer goed te gebruiken op bakken of potten met aarde omdat daar meestal geen afvoersysteem
gebruikt worden, dus alle afvalzouten blijven in het medium zitten en die kunnen vaak problemen geven aan de plant, vooral bij hergebruik van de mediums.
Altijd de bovenlaag van je potten of bak verwijderen en het liefst ook de onderlaag,als dit niet gaat de onderkant niet mee woelen anders breng je alle rotzooi van onderen
naar boven. Zorg er altijd voor dat mediums, bv. aarde, altijd voor 50% vochtig zijn, en bij cocos en hydro 60% tot 70%. Probeer de mediums te verwarmen als de
ondergrond te koud is, bijvoorbeeld met een verwarmingskabel, omdat het heel belangrijk is dat de worteltemperatuur, wanneer de lampen aan springen, bijna gelijk
moet zijn aan de ruimte temperatuur, omdat dan de wortel de energie van de lampen gelijk kan omzetten in productie, anders duurt dit 2 uur voordat de mediums opgewarmd
zijn, en dat betekent dat de wortel (fabriekje) pas 2 uur later op 100% staat te werken en dit kost je elke dag 2 uur productie.
De wortel temperatuur mag maximaal 2 graden boven de ruimte temperatuur uitkomen. Dus l uur voor de lampen aanspringen, de verwarmingskabel laten aanslaan, en
deze instellen in de groeiperiode op 26 graden. En dan 1 uur, nadat de lampen zijn aangegaan, weer laten uitgaan. In de bloeiperiode, 1 uur voor de lampen aangaan, de
verwarmingskabel aan laten gaan en dan instellen op 22 graden. En na 1 uur als de lampen zijn aangegaan, de verwarmingskabel weer uit laten gaan.
Je bodem alleen bij verwarmen als je dus met een koude ondergrond zit.
Coco voeding A + B
Kokossubstraten zijn nog steeds razend populair als medium om op te kweken. En dat is ook niet zo verwonderlijk, kokos bevat de buffer eigenschap van aarde en het nauwkeurige van steenwol. Deze combinatie zorgt voor goed groeiende en bloeiende planten. Coco voeding A & B helpt het gewas bij het nog beter benutten van de kokos en zorgt bovendien voor een biologisch evenwicht in het kokossubstraat.
Toepassing:
Deze voeding is alleen te gebruiken wanneer de B’cuzz Coco voeding A & B samen en gelijktijdig in water met elkaar worden vermengd. Gebruik water op kamertemperatuur (21°C) voor het beste resultaat.
Kweektip:
Naast de Coco voeding A & B wordt het gebruik van bio-stimulatoren aanbevolen.
Dosering:
1 tot 3 ml A en 1 tot 3 ml B per liter water.
PH tussen 5,5 – 5,8
EC tussen 1,0 – 2,5
NPK Hydro voeding A 6-0-6 (w/v).
NPK Hydro voeding B 1-5-6 (w/v).
Kwaliteit gewaarborgd:
De stimulatoren en vloeibare voedingen van Atami zijn onder de draaidop geseald en lichtdicht verpakt, waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Tip::
Heb je nog oude grond ? Nooit weggooien. Mix de oude grond met jouw Coco en je hebt een mooi product.
De oude grond wordt luchtiger, waardoor alles beter gaat groeien en bloeien. Beste combinatie is 50 / 50%. Voeg voeding toe.
Ook potgrond uit zakken mengen met Coco verbeterd de samenstelling en komt de groei alleen maar ten goede.
Tip::
Voordat je in de tuin nieuwe planten zet, graaf een kuil, +/- 20cm rondom wijder en dieper. Vul dit gat met Coco mixed met de tuinaarde van de tuin zelf en zet in het midden de nieuwe plant. De plant zal daardoor sneller acclimatiseren en zal zich sneller "zetten", groeit sneller en u hebt ook sneller een mooi groei resultaat. Rondom opvullen met mix van tuinaarde en Coco.
Tip::
Ga je verpotten ? Haal de oude plant uit de pot en tik voorzichtig wat oude rommel / oude aarde er tussen uit.
Vervolgens de pot rondom vullen met Coco & mestkorreltjes (NPK langzaam afgevende korreltjes en goed voor 3 maanden voeding) Plant er in zetten en verder bijvullen. Vergeet niet voldoende water te geven en uit te laten lekken.
Zo das alles wat ik heb verzameld aan info door de jaren via mijn nokel die in de rozenteelt zit en me veel heeft geholpen om dit te doen en schrijven.
ben ook cocos kweker zeer tevreden van!
Comment