Hoy growers,
Na een kleine tussenpauze ben ik van start gegaan met een nieuwe ronde. Deze keer ga ik nog wat verder in het stap voor stap beschrijven hoe ik handel als eerste aanzet tot een algemene kweekhandleiding, onmiddellijk in de praktijk toegepast. Ik probeer zo logisch en chronologisch te werk te gaan, dit vooral om de beginnend kweker een houvast en richting te geven. Mensen die mn vorige verslag volgden zullen hier en daar wel het een en ander herkennen maar deze keer is het de bedoeling dat het serieus wat uitgebreid wordt.
Naarmate het verslag vordert is het ook mogelijk dat hier en daar aanpassingen gemaakt worden en zoveel mogelijk nuttige links vanop JD gebruikt, suggesties zijn uiteraard ook steeds welkom!!!
1. Kweekruimte/kast:
Als beginnend grower is het raadzaam om allereerst stil te staan bij het doel die je wil gaan bereiken en hoe dit uit te voeren je kweekruimte. Wil je graag 1 of enkele plantjes om wat te roken te hebben, of heb je plek voor een hok met een hogedruklamp.
Enkele belangrijke links die je beslissing eventueel kunnen beïnvloeden:
- Cannabis wetgeving Nederland
- Belgische cannabiswetgeving
- Geschiedenis Belgische cannabiswetgeving
- Regels en voorwaarden Jointjedraaien.nl
- Introductie tot Jointjedraaien.nl
- FAQ's
- Jointjedraaien.nl ABC (lijstweergave van alle belangrijke links)
- Bobo's gouden tips voor een eerste kweekhok
● micro vs indoor:
Verlichting voor je plantjes is uiteraard ontontbeerlijk maar reeds hier bepaald je individuele keuze welke richting je opgaat.
Een klein, vaak goed verstopt, hokje met lampen van een laag wattage duidt men aan als micro-growen. Hier maakt men het liefst gebruik van lampen die iets minder warmte produceren zoals tl-buizen en spaarlampen. In elk geval is een afzuiging in beide gevallen noodzakelijk. Recent startten fabricanten de productie op van volwaardige HPS lampen met lagere wattages (70-110-150W).
Eenmaal men gebruik gaat maken van een vierkante meter en een hogedruklamp met hoge wattages, spreekt men gewoon van indoor-growen. De lamp bij voorkeur hier is de HPS (250 tot 600W) vanwege de rode lichtkleur die vooral tijdens de bloei bevorderlijk is. Nieuwe opkomende trend hier is de LED-verlichting.
Om NOOIT meer te vergeten!!!
- groei = koud wit licht dus veel blauw aandeel (wit aandoend licht) met een lichtregime van 18/6
- bloei = warm wit licht dus veel rood aandeel (geel aandoend licht) met een lichtregime van 12/12
● het groeihok:
Eenmaal je je doel hebt bepaald en een lampkeuze hebt gemaakt vind ik het raadzaam om op basis hiervan de grote van je hok te bepalen. Je kunt zelf een hok maken met behulp van houten panelen of een tentje aankopen (darkroom). Het een heeft duidelijke voordelen ten opzichte van het ander maar ik vind beiden een volwaardig alternatief. Ik denk dat dit ook wat van je timmermanskunst en het beschikbare materiaal (boormachine, decoupeerzaag e.d.) zal afhangen.
Lengte van tl-buizen: 45 – 60 – 90 – 120 – 150 cm (vergeet niet de armaturen in te calculeren)
Optimale oppervlakte voor hogedruklampen:
- 250W = 0,6m²
- 400W = 0,9m²
- 600W = 1,2m²
“Ik heb gewoon de standaardbreedte genomen van houten platen (125x250) en me eens goed uitgeleefd. Maak een verzorgd plan en hou je hoofd erbij. Elke fout is er eentje teveel. Om de hoeken te verbinden heb ik een houten lat gebruikt en deze telkens voor het vastvijzen bewerkt met silicone. Om de 10 cm een vijs die verzonken zit in het hout. Na het vastvijzen de overtollige silicone verwijderen en je bent volgens mij goed op weg.
Ik kan mn hok eenvoudig in 2 onderlinge compartimenten verdelen die elke ongeveer 0,6m² zijn.”
Enkele snelle tips:
- kit alle randen goed dicht!!! (vooral met het oog op beestjes)
- voorzie vijverfolie op de bodem van je hok om vochtinsijpeling in het hout te voorkomen.
- voorzie een degelijke afzuiging want ook spaarlampen en tl-buizen produceren heel wat warmte.
- voorzie reflecterende folie of mat witte wanden. Dit zorgt ervoor dat het licht optimaal wordt weerkaatst richting plantjes. Gebruik voldoende primer/basislaag en waterafstotende verf!!!
- hang je lampen bij voorkeur op aan kettingen die dmv haken bevestigd zijn. Op deze manier kun je heel eenvoudig en snel de lamp omhoog laten komen en zakken. Ook als je aan de plantjes moet werken kun je eenvoudig de lamp een heel stuk omhoog halen door een schakel halfweg aan de haak vast te maken.
- een super lichtdicht groeihok is niet echt nodig, maar wel wenselijk. In de bloei dient je hok volledig lichtdicht te zijn (geen lichtinval meer tijdens de donkere periode dus). Dit kun je het best controleren door zelf in het donker in je hok plaats te nemen, terwijl de lichten in de kamer zelf branden.
● Afzuiging:
Hier kan ik nog moeilijk richtlijnen geven maar voor een enkele tl lichtbalk kunnen 1-2 pc ventilatoren, aangesloten op een universele 12V AC/DC adaptor of nog een stapje verder, al volstaan. Maar eenmaal je het wattage gaat opvoeren zullen deze snel tekort schieten.
In mijn geval, 250W HPI, wordt de afzuiging voorzien door een simpele 125 m³ badkamer buisventilator met een stekkerdimmer (voor halogeenlampen) om de snelheid te controleren, maar binnenkort komt daar wel verandering in.
stekkerdimmer.jpg
Nu de temperaturen wat gestegen zijn kan ze het nog net trekken maar ik denk dat het in de zomer niet meer mogelijk zal zijn. Voor meer over temperaturen zie verder, maar temperaturen constant rond de 30-32°C zijn niet wenselijk.
Indien je hebt gekozen om met een hogedruklamp van hoger wattage op 1 vierkante meter te gaan kweken zal een 250m³/uur tot zelf 320m³/uur nodig zijn, afhankelijk van de opstelling van je hok en de sterkte van de lamp. Opteer voor een degelijke afzuiging want deze is zeer belangrijk.
● Luchtinlaat:
Indien bvb miximum temperaturen in de zomer permanent te hoog liggen kan iemand kiezen om actief lucht te gaan aan zuigen. Simpel uitgelegd zuigt deze persoon (uit een andere kamer bvb) koudere verse lucht aan, rechtstreeks in zn hok dmv een extra ventilator naast de afzuigventilator.
Het eenvoudigst is een passieve inlaat. Dit kan dmv het maken van gaten rondom de kast om zo de lucht aan te zuigen. Sluit deze gaten bij voorkeur af met sluitbare roostertjes. Enig aandachtspunt hier is dat het totaal oppervlakte aan gaten voldoet aan de capaciteit van de afzuig. Hoe kleiner het aanzuiggat, hoe groter de storm in je hok.
Richtlijn: 120m³/u komt neer op een doorgang voor de lucht van min 120 cm².
Groeihok (3).JPG (in de wanden die je op deze foto niet kunt zien zitten nog meer ronde roosters met als reden dat net tegen deze wand de lucht wordt afgezogen)
“Persoonlijk vind ik onze hobby kweekruimtes een beetje te klein voor een echte luchtinblaasventilator. Ik werk met roostertjes onderaan mijn kast die ik eventueel nog wat kan sluiten, een passieve inlaat dus. Zorg steeds dat je inlaat genoeg lucht kan doorlaten voor de afzuiging. Ik gebruik ronde roostertjes, waarvoor ze bedoeld zijn weet ik niet echt, met daarvoor dampkapfilter. Door het roosterprofiel en de dampkapfilter heb ik de doorlaat van de ronde roosters berekend op 25% van hun capaciteit, dus eigenlijk is mn totale aanzuigoppervlakte (aantal roostertjes) 4x zo groot.
Om de afzuiging niet teveel te belasten draaien 2 oude pc fans uit mn vorige kastje mee om wat extra lucht aan te zuigen en in de zomer nog wat verkoeling te brengen naar de plantjes op de laatste rij. Door de iets hogere plaatsing koelen ze de tl balken optimaal af wanneer deze op de laagst mogelijke hoogte staan (pothoogte na overpotten van kiemplantjes in 4liter pot).”
● Ventilatie:
Een zwenkventilator waarvan je de draaisnelheid min of meer kunt regelen is onontbeerlijk voor een degelijke kweek. De bedoeling van de zwenkventilator is geproduceerde zuurstof van het bladoppervlak afvoeren en verse koolstofdioxide aanvoeren, die nodig is voor de fotosynthese.
“In mijn klein hokje heb ik een klein zwenkventilatortje op de kop kunnen tikken die werkt op 12V. Deze kleine fan werd aangesloten op een universele 12V AC/DC adaptor waarvan ik het voltage kan instellen van 1,5 tot 12V. Dit is ruimschoots voldoende.
In mn grote hok heb ik een middelgrote zwenkventilator hangen boven het bladerdek en eentje die later nog in actie zal schieten, wanneer de plantjes gegroeid zijn, net boven de potten. Deze laatste is niet echt nodig maar op termijn zeer bevorderlijk om de vorming micro-klimaten tussen individuele planten tegen te gaan. Beiden worden zoals de afzuig met een simpele stekkerdimmer onder controle gehouden.”
● Klimaat: temperatuur en LV
Algemeen geldt een temperatuur van max 28°C, min 20°C. Zorg indien nodig voor verwarming van je kweekruimte (vooral in winter), maar een warmtekabel kan wonderen doen. Maak ook hier gebruik van een stekkerdimmer om een optimale bodemtemperatuur van 20-22°C te kunnen garanderen. Dit geeft je plantjes iets meer weerstand tegen koudere temperaturen boven de grond.
Te koude temperaturen doen je plantje stilstaan (winterslaap als het ware) en in de zomer zijn eenmalige maxima van 30°C wel toegestaan (niet langdurig) maar hou er steeds rekening mee dat dit hermafrodiete (tweeslachtige) planten in de hand werkt, vooral bij gefeminiseerde zaden.
Voor een meer preciezer temperatuurverloop verwijs ik door naar het verslag maar kan nu al opmerken dat ik het gemiddelde tijdens het verdere langzaam laat stijgen.
Voor de luchtvochtigheid verwijs ik naar het vervolg van dit verslag. Ik kan hierover wel snel opmerken dat deze moeilijk onder controle te krijgen is zonder apparatuur en vele growers buiten het kiemen (en voor stekken) weinig tot geen aandacht schenken aan de LV. Dit net omdat ze zo moeilijk te controleren is.
TIP:
- indien je een kwik of alcohol thermometer aanschaft bekijk dan steeds enkele exemplaren in het winkelrek. Vergelijk de waarden en kies een thermometer die de gemiddelde waarde aangeeft. Je zult merken dat hier soms grote verschillen in zitten en op deze manier beperk je de afwijking toch zo veel mogelijk.
- probeer tevens altijd de temperatuur in de schaduw te meten, op planthoogte. De reden hiervoor is dat de lamp, zeker een hogedruklamp, ook stralingswarmte produceert. Dit kan een verschil in meting geven tot 3°C. Een simpel verstaanbare verklaring kan ik hiervoor niet geven maar kan het wel eenvoudig illustreren adhv een voorbeeldje. Wanneer het om 13uur in de zomer 25°C is, dan begint het voor mij al een beetje te warm te worden om in de tuin een beetje in de zon te liggen. Door mn stoel 1m op te schuiven zit ik in de schaduw van het huis, waar het ook 25°C is maar veel makkelijk verdraagbaar.
● Do’s & don’t’s:
- zorg ervoor dat je zwenkventilator niet rechtstreeks warme lucht op je plantjes blaast (bvb van net naast de lamp naar de toppen gericht). Zuig de lucht aan van zover mogelijk van de lamp, bij voorkeur van onder naar boven. Indien dit niet helpt zul je verplicht zijn de ventilator langs de wand te laten blazen.
Laat de ventilator zoveel mogelijk in de richting van de afzuiging blazen.
- indien je in dit hok enkel gaat groeien is een koolstoffilter hoogstwaarschijnlijk niet nodig, maar als je ook gaat groeien raad ik ze zeker aan!!! Dit vooral om op termijn problemen met je buren te vermijden.
- zorg ervoor dat je ventilator niet te veel trillingen produceert om exact dezelfde reden.
- dim je ventilator nooit onder de 40%. Indien ze gaat ‘brommen’ zit je te laag en dien je het voltage te verhogen. Onder deze grens verkort de levensduur van je ventilator aanzienlijk.
Voorzie indien mogelijk 2 ventilatoren omdat in dit geval kan afgewisseld worden. Een ventilator is niet gemaakt om 24/24 te werken en zo kun je ze dus even laten rusten. Elke 3 weken wat kruipolie (vb WD40) in het mechanisme kan geen kwaad.
2. Plantenkeuze:
● Geschiedenis van canna: UNDER CONSTRUCTION
1a319daf2bf8aa0bce67c8cdcb51d381_7fd.jpg
Cannabis is eigenlijk een wereldverscheinsel en heeft zn roots overal op deze aardkloot. Oorspronkelijk groeit cannabis onderaan een hooggebergte, daar waar na verloop van tijd kleirijke, vruchtbare bodem wordt afgezet. Deze bodem bevat veel mineralen waardoor deze planten kunnen uitgroeien tot 3 meter en meer. ‘Wilde soorten’ kunnen dus heel wat meer verdragen dan de indoor soortjes die wij u tot onze beschikking hebben. Tijdens de dag wordt het makkelijk 40°C, terwijl het ’s nachts soms wel eens serieus durft vriezen. De bodem echter blijft meestal constant rond de 18-20°C, omdat de klei een goede isolatie biedt tegen zowel kou als warmte.
Stamsoorten voor bovenvermelde indica’s, sativa’s en hybriden maar ook autoflowers komen van over de hele wereld en worden voor ons mooi verenigd in mooie zadenbanken. De een al wat beter of voordeliger dan de andere, maar de keuze is enorm.
Algemeen mag aangenomen worden dat sativa’s hun oorsprong meer rond de evenaar vinden en ook afzonderlijke eilandengroepen zoals Hawai, … Onder de sativa’s is de meest gerenommeerde plant zonder twijfel de haze met meestal een zeer lange bloeitijd en planten die soms monsterlijke proporties kunnen aannemen. Indica’s komen meer uit zuid-oost Azië, zoals de zoete thaiweed die menig ouder blowers wat doet terugdenken aan vervlogen tijden. Ook Pakistan en Afghanistan met hun gemeenschappelijk kush gebergte zijn leveranciers voor oerdegelijke en zeer potente korte bloeiers, vaak met verassende smaakjes.
Uiteraard mogen we Noord-Afrika niet vergeten waarvan we vooral de hash-plant kennen.
Onze voorouders kennen het groene goud reeds jaren want in de 12e eeuw werden ze tijdens hun kruistochten geconfronteerd met moordlustige sluipmoordenaars die hen in de nacht de keel kwamen oversnijden. Niet voor niets heette men ze, de Assassijnen (met hun hedendaagse afleidingen assassins en hashasjin dat werd afgekort naar hashish).
De hele geschiedenis stelt eigenlijk weinig voor tot in de jaren ’70 nieuwe stamsoorten en kruisingen naar Nederland kwamen. Typische voorbeelden van gemigreerde strains zijn northernlights en californian orange bud die het kweekwereldje grondig dooreen hebben geschud. Mede door de toenemende populariteit van het kweken onder lampen en het maken van de ultime hybride kwam het ontwikkelen van kwaliteitszaden in een stroomversnelling.
Sensi seeds was een van de eerste Nederlandse zadenbanken, die tot op de dag van vandaag nog steeds oerdegelijke zaden en stamsoorten aanbiedt. Iedereen kent het plantje wel die de naam van onze canna-kruisvaarder Jack Herer heeft gekregen, maar ook de sensi skunk #1 staat als basis voor veel (stabiele) hybrides uit de nieuwe wereld en heeft reeds veel uiterst sterke pheno’s voortgebracht.
Uiteraard waren het niet allen Sensi en Jack die de wereld nieuw leven in hebben geblazen want er zijn nog voldoende degelijke growers op het toneel verschenen zoals DJ Short, Soma, …
In de jaren ’80 konden de zadenbanken en nieuwe hybrides zich laten gelden en hadden ze in het vorig decennium hun strepen verdient. Dit zijn de jaren waarin witte soorten zoals white widow of nieuwe hybrides zoals NLX en fruitige skunks op het toneel verschenen. Ook de eerste korter bloeiende haze kon door een home grower perfect onder controle gehouden worden onder kunstlicht.
● Indica:
Gerenommeerd voor hun stoned-effect. Algemene typische kenmerken van een plant met indica genen zijn:
- korte internode afstand
- kleine gedrongen planten
- kleinere, bredere bladeren met bolle vingers
- vele zijvertakkingen
- korte bloeitijden
- korte, harde en gedrongen maar mooi gevormde toppen met weinig tot geen blad ten opzichte van pistels
- medium tot grote opbrengsten
- grote potentie en mogelijkheid tot maximale harsaanmaak
● Sativa:
Geliefd voor hun high-effect. Algemene typische kenmerken van een plant met sativa genen zijn:
- lange internode afstand
- grote planten die indoor vaak moeilijk te houden zijn
- grote bladeren met smalle, langgerekte en puntige vingers
- minder sterke zijvertakkingen
- lange tot zeer lange bloeitijd
- indien de grow werd vervolledigd zijn ze meestal wel grote opbrengers
- langgerekte toppen die zich in optimale omstandigheden volledig opvullen. Sativa toppen worden over het algemeen niet zo hard en bevatten heel wat meer blad tov pistels
- grote potentie en mogelijkheid tot maximale opbrengsten
● Hybride:
Het woord hybride is eigenlijk synoniem van: door de mens gemaakt. Dit soort plant komt dus niet voor in de natuur, simpel weg omdat ze meestal uit verschillende delen van de wereld afkomstig zijn. Ook sierplanten die door de mens werden gekruist worden aangeduid als hybriden. Deze proberen een evenwicht te zoeken tussen de krachtige eigenschappen van de ouders die vaak een sativa en een idica zijn.
Sinds de jaren ’70, met het overkomen van nieuwe stamsoorten vooral uit Californië VS naar Nederland en het groeiend succes van het indoorkweken (onder een lamp vanwege de meer kwalitatieve opbrengsten) begon de hybride aan populariteit te winnen. De wedloop naar de meest potente soort was ingezet en duurt voort tot op de dag van vandaag.
Een effect en uitzicht is moeilijk te beschrijven omdat dit meestal afhangt van de selectie van de breeder (zadenproducent). Je hebt zoete hybrides, kruidige, uiterst potente, witte soorten, enz… kortom, voor iedereen wat wils.
De betrouwbaarheid van de zadenbank kan hier eventueel een rol gaan spelen, dat is uiteraard altijd zo, maar vaak is een hybride niet gestabiliseerd en is het mogelijk dat 1 soort zaad 3 verschillende phenotypen (soorten planten) produceert. Ook het uitzicht is dus grotendeels afhankelijk van de vooraf gemaakte selectie. Meestal wordt een aanduiding in % gegeven van wat een grower mag verwachten, maar eens een kweekverslag doornemen kan meestal geen kwaad.
● Regulier vs gefeminiseerd:
Wanneer men over regulier zaad spreekt dan is dit zaad die zowel mannen als vrouwen produceert. Wees dus aandachtig en verwijder planten met ballen onmiddellijk. - kleinere, bredere bladeren met bolle vingers
Met het oog op stabiliteit en hermafrodieten vorming is dit de beste keuze (vb voor stekken). Echter wordt reeds lang beweerd en soms bewezen dat zelf reguliere vrouwen soms ook hermafrodiet kunnen worden.
Gefeminiseerd betekend dat die zaden 99% vrouwelijk zijn. Deze zaden zijn meestal hybriden en de stabiliteit is dus grotendeels afhankelijk van de breeder en de grower zelf. Volledig kan het nooit zijn omdat bij gefemd zaad in theorie de kans op hermafrodieten altijd groter is. Stekken of overdreven stressen van een gefemde plant wordt afgeraden.
● Geslachten en hermafrodieten:
male_female_cannabis.jpg
Bij geslachten kan ik eigenlijk zeer kort zijn en ga werken adhv een reeks foto's.
Mannen hebben ballen, en vrouwen...niet. De vrouwen die we willen hebben lange blonde haren die ze normaal altijd binnen de 2 weken na omschakeling tonen (sativa kan langer duren). Na een lange groei vertonen ze voor een kenner reeds eerste tekenen van voorbloei maar zelfs die kunnen zich vergissen.
mannetjes:
Op onderstaande foto's zie je duidelijke en minder duidelijke foto's van mannelijke bloei. Op de 2e, 3e en laatste foto zie je de gevreesde bananen waar elke grower wel eens mee te maken krijgt. Deze bevatten het stuifmeel die je dames gaan besmetten waardoor ze zaad aanmaken en slechtsmakende weed produceren van een lage kwaliteit.
Cannabis_male_flowers.JPG male%20cannabis%20plant%20picture.jpg 03072035.jpg MVC-452F.jpg yarkhun-male-flowers-closeup.jpg
Vrouwtjes
fotos van vrouwelijke buds kennen we onderhand allemaal al wel, maar ik probeer foto's toe te voegen van duidelijke vrouwelijke voorbloei (zie eerste foto onder geslachten).
Preflowg.jpg preflower2.jpg grape-krush-female-preflowers.jpg Preflowers1.jpg Cannabis_female.jpg
hermafrodiet
Een hermafrodiet is een plant waar beide geslachten op voorkomen. Vaak is dit moeilijk te constateren omdat het pas later in de bloei optreed (meestal onder invloed van een of andere vorm van stress) maar het kan je oogstje verknallen. Foto's vinden is moeilijk maar ik denk dat op termijn dit wel in orde zal komen (jammer genoeg...).
DSC09034.JPG gallery_5879_234_16485.jpg gallery_5879_234_24565.jpg
● Bloeitijden en wat te verwachten:
Bij het opzoeken van een soortje om in het hok te zetten worden beginnend growers vaak op het verkeerde been gezet door de verleidende THC percentages. Echter, is niet alleen de THC maar de combinatie van THC, CNB & CBD’s. Om het simpel uit te leggen, het moment van oogsten maar ook grotendeels de skills van de grower (voorzien van het ideale klimaat en dergelijke…).
Zoals reeds vermeld kun je in theorie verwachten dat een indica kort in je hok zal staan terwijl een sativa tot soms dubbel zo lang moet bloeien. Echter kunnen aangegeven theoretische bloeitijden vaak afwijken van de werkelijke. Dit door de kennis van de kweker waardoor de plantjes langer stilstaan maar in de andere helft van de gevallen de schuld van de zadenbank (niet gestabiliseerde hybride).
Zoals boven vermeld bij indica en sativa hebben zowel korte als lange bloeiers beiden hun voordelen (en nadelen ook niet te vergeten) en is het dus moeilijk om hier te spreken van goed of slecht. Uiteraard geldt: hoe langer je plant moet staan hoe vatbaarder ze wordt voor problemen (tekorten, insecten, ziekte van de grower waardoor de zorg wat minderd, …).
● Autoflower:
Vaak aangeduid als AF. Dit zijn plantjes afstammen van soorten uit meer noordelijke of zuidelijk gelegen streken. Dit lijkt een onbenullig feit maar wil zeggen dat op het eind van de normale bloeitijd het klimaat in deze streken zodanig koud en nat is, dat normale soorten en zeker hybriden het moeilijk krijgen.
De kwaliteit waarom deze plantjes geliefd zijn is dat ze zoiezo gaan bloeien (in theorie), ookal krijgen ze de hele dag licht. Echter moet ik hier reeds opmerken dat volgens kenners het ideale lichtregime voor een automatisch bloeiende plant 20/4 is omdat ze toch wat nachtrust nodig heeft. Meestal kun je met deze plantjes 8 tot 9 weken na het ontkiemen oogsten. Hieraan verbonden hangen lage opbrengsten en korte plantjes die niet gestekt of getopt (lees als: te veel stressen) kunnen/mogen worden. Ook het voeden en gewenste klimaat is niet zo eenvoudig en moet precies zijn want deze plantjes kunnen zich door hun korte bloeitijd geen weekje stilstand permitteren.
Recent wordt beweert dat een specialist in autoflowers even kwalitatieve opbrengsten op een m² kan produceren die net iets onder het maximum qua gewicht pieken tov een normaal bloeiende strain. Tegenstanders gooien de argumenten van zich af en doen automatisch bloeiende planten af als iets voor het plezier buiten, maar niet onder een lamp.
● Fotosensitieve planten (outdoor)
Ik weet niet of deze hier eigenlijk in de lijst hoort maar ik geef ze graag mee omdat ik denk dat hier ook heel wat mogelijkheden kunnen liggen eenmaal je door hebt hoe je plant precies werkt.
Hier spreekt men van semi-autoflowers omdat deze planten onder een 20/4 lichtregime nog niet echt in bloei gaan schieten en moeilijk afbloeien. Echter in de vrije natuur beginnen deze planten meestal reeds anderhalve tot twee maand vroeger te bloeien (kort na de langste dag op 21/06) dan de normaal bloeiende planten (net iets voor 12/12 buiten rond 15/09). Een beter woord voor deze planten is eigenlijk fotosensitieve planten, omdat ze voor hun bloeien afhankelijk zijn van de lengte van de dag ipv lichtkleur of -intensiteit.
● Links (moeten nog worden opgezocht en geactiveerd
- het grote hermafrodietentopic van westport
- cannabissoortendatabase
- goeie soortjes topic
- tegenvallers
“Persoonlijk kies ik meestal voor een hyride die in het verleden zn strepen al heeft verdient. Het nalezen van verslagen kan dus bij het kiezen van de juiste soort een grote hulp zijn. Echter moet altijd rekening gehouden worden met het feit dat elke plant onder andere omstandigheden, anders reageert.
Overwegend sativa is iets voor mij, maar een stevige indica sla ik zeker niet af. Deze keer heb ik de gelegenheid gekregen via John en e$kob@r om een veelbelovende hybride te testen waar ik nog niet mee bekend ben.
Voor dit verslag beschik ik over een selectie gefeminiseerde cheese/amnesia testzaden, met veel liefde gekweekt door een doorwinterd grower. Het is een ‘nieuwe soort’ die je normaal niet zult vinden, dus veel is er nog niet echt over geweten. Echter als we even stilstaan bij de ouders, dan kan dit niet slecht zijn!!!
Cheese x amnesia:
De cheese komt van de originele Exodus UK Cheese clone. Dit is zo’n supersterke Sensi Skunk #1 pheno die in de UK steeds als stek is kunnen blijven overleven. Dit phenotype was zo sterk dat de genen bewaard moesten blijven en zo is ze overgegaan van vriend naar vriend. Dit is een stekkenplan from across the channel, dus zaden van UK Cheese bestaan niet.
Ik heb vernomen dat de grower voor deze nieuwe hybride de originele amnesia heeft gebruikt, nl deze van Soma. In theorie is deze 80% sativa maar ik heb van de grower dat deze amnesia zeer afwijkt van de grote sativa met lange smalle vingers die wij gewoon zijn. Dit zou eerder een kortblijvende hybride zijn met duidelijke indica trekken. Echter mag ik niet vergeten dat dit een haze is dus…
Deze keer hebben beide soorten dus duidelijk overwegend indica genen en reken ik op redelijk laag blijvende plantjes, maar aangezien die genen mag ik op toch een serieuze bloeispurt rekenen. Een goeie afwisseling met de vorige ronde die overwegend sativa en volledig haze was.”
******************************
Normaal had ik hier nog een stukje voorzien over basiskennis, voeding en dergelijke maar omdat dit vaak in het verslag zal voorkomen en ik nog niet echt weet hoe ik dit ga aanpakken, sla ik dit momenteel over en kan enkel zeggen: lees het verslag.
******************************
Grtz $iR
Na een kleine tussenpauze ben ik van start gegaan met een nieuwe ronde. Deze keer ga ik nog wat verder in het stap voor stap beschrijven hoe ik handel als eerste aanzet tot een algemene kweekhandleiding, onmiddellijk in de praktijk toegepast. Ik probeer zo logisch en chronologisch te werk te gaan, dit vooral om de beginnend kweker een houvast en richting te geven. Mensen die mn vorige verslag volgden zullen hier en daar wel het een en ander herkennen maar deze keer is het de bedoeling dat het serieus wat uitgebreid wordt.
Naarmate het verslag vordert is het ook mogelijk dat hier en daar aanpassingen gemaakt worden en zoveel mogelijk nuttige links vanop JD gebruikt, suggesties zijn uiteraard ook steeds welkom!!!
1. Kweekruimte/kast:
Als beginnend grower is het raadzaam om allereerst stil te staan bij het doel die je wil gaan bereiken en hoe dit uit te voeren je kweekruimte. Wil je graag 1 of enkele plantjes om wat te roken te hebben, of heb je plek voor een hok met een hogedruklamp.
Enkele belangrijke links die je beslissing eventueel kunnen beïnvloeden:
- Cannabis wetgeving Nederland
- Belgische cannabiswetgeving
- Geschiedenis Belgische cannabiswetgeving
- Regels en voorwaarden Jointjedraaien.nl
- Introductie tot Jointjedraaien.nl
- FAQ's
- Jointjedraaien.nl ABC (lijstweergave van alle belangrijke links)
- Bobo's gouden tips voor een eerste kweekhok
● micro vs indoor:
Verlichting voor je plantjes is uiteraard ontontbeerlijk maar reeds hier bepaald je individuele keuze welke richting je opgaat.
Een klein, vaak goed verstopt, hokje met lampen van een laag wattage duidt men aan als micro-growen. Hier maakt men het liefst gebruik van lampen die iets minder warmte produceren zoals tl-buizen en spaarlampen. In elk geval is een afzuiging in beide gevallen noodzakelijk. Recent startten fabricanten de productie op van volwaardige HPS lampen met lagere wattages (70-110-150W).
Eenmaal men gebruik gaat maken van een vierkante meter en een hogedruklamp met hoge wattages, spreekt men gewoon van indoor-growen. De lamp bij voorkeur hier is de HPS (250 tot 600W) vanwege de rode lichtkleur die vooral tijdens de bloei bevorderlijk is. Nieuwe opkomende trend hier is de LED-verlichting.
Om NOOIT meer te vergeten!!!
- groei = koud wit licht dus veel blauw aandeel (wit aandoend licht) met een lichtregime van 18/6
- bloei = warm wit licht dus veel rood aandeel (geel aandoend licht) met een lichtregime van 12/12
● het groeihok:
Eenmaal je je doel hebt bepaald en een lampkeuze hebt gemaakt vind ik het raadzaam om op basis hiervan de grote van je hok te bepalen. Je kunt zelf een hok maken met behulp van houten panelen of een tentje aankopen (darkroom). Het een heeft duidelijke voordelen ten opzichte van het ander maar ik vind beiden een volwaardig alternatief. Ik denk dat dit ook wat van je timmermanskunst en het beschikbare materiaal (boormachine, decoupeerzaag e.d.) zal afhangen.
Lengte van tl-buizen: 45 – 60 – 90 – 120 – 150 cm (vergeet niet de armaturen in te calculeren)
Optimale oppervlakte voor hogedruklampen:
- 250W = 0,6m²
- 400W = 0,9m²
- 600W = 1,2m²
“Ik heb gewoon de standaardbreedte genomen van houten platen (125x250) en me eens goed uitgeleefd. Maak een verzorgd plan en hou je hoofd erbij. Elke fout is er eentje teveel. Om de hoeken te verbinden heb ik een houten lat gebruikt en deze telkens voor het vastvijzen bewerkt met silicone. Om de 10 cm een vijs die verzonken zit in het hout. Na het vastvijzen de overtollige silicone verwijderen en je bent volgens mij goed op weg.
Ik kan mn hok eenvoudig in 2 onderlinge compartimenten verdelen die elke ongeveer 0,6m² zijn.”
Enkele snelle tips:
- kit alle randen goed dicht!!! (vooral met het oog op beestjes)
- voorzie vijverfolie op de bodem van je hok om vochtinsijpeling in het hout te voorkomen.
- voorzie een degelijke afzuiging want ook spaarlampen en tl-buizen produceren heel wat warmte.
- voorzie reflecterende folie of mat witte wanden. Dit zorgt ervoor dat het licht optimaal wordt weerkaatst richting plantjes. Gebruik voldoende primer/basislaag en waterafstotende verf!!!
- hang je lampen bij voorkeur op aan kettingen die dmv haken bevestigd zijn. Op deze manier kun je heel eenvoudig en snel de lamp omhoog laten komen en zakken. Ook als je aan de plantjes moet werken kun je eenvoudig de lamp een heel stuk omhoog halen door een schakel halfweg aan de haak vast te maken.
- een super lichtdicht groeihok is niet echt nodig, maar wel wenselijk. In de bloei dient je hok volledig lichtdicht te zijn (geen lichtinval meer tijdens de donkere periode dus). Dit kun je het best controleren door zelf in het donker in je hok plaats te nemen, terwijl de lichten in de kamer zelf branden.
● Afzuiging:
Hier kan ik nog moeilijk richtlijnen geven maar voor een enkele tl lichtbalk kunnen 1-2 pc ventilatoren, aangesloten op een universele 12V AC/DC adaptor of nog een stapje verder, al volstaan. Maar eenmaal je het wattage gaat opvoeren zullen deze snel tekort schieten.
In mijn geval, 250W HPI, wordt de afzuiging voorzien door een simpele 125 m³ badkamer buisventilator met een stekkerdimmer (voor halogeenlampen) om de snelheid te controleren, maar binnenkort komt daar wel verandering in.
stekkerdimmer.jpg
Nu de temperaturen wat gestegen zijn kan ze het nog net trekken maar ik denk dat het in de zomer niet meer mogelijk zal zijn. Voor meer over temperaturen zie verder, maar temperaturen constant rond de 30-32°C zijn niet wenselijk.
Indien je hebt gekozen om met een hogedruklamp van hoger wattage op 1 vierkante meter te gaan kweken zal een 250m³/uur tot zelf 320m³/uur nodig zijn, afhankelijk van de opstelling van je hok en de sterkte van de lamp. Opteer voor een degelijke afzuiging want deze is zeer belangrijk.
● Luchtinlaat:
Indien bvb miximum temperaturen in de zomer permanent te hoog liggen kan iemand kiezen om actief lucht te gaan aan zuigen. Simpel uitgelegd zuigt deze persoon (uit een andere kamer bvb) koudere verse lucht aan, rechtstreeks in zn hok dmv een extra ventilator naast de afzuigventilator.
Het eenvoudigst is een passieve inlaat. Dit kan dmv het maken van gaten rondom de kast om zo de lucht aan te zuigen. Sluit deze gaten bij voorkeur af met sluitbare roostertjes. Enig aandachtspunt hier is dat het totaal oppervlakte aan gaten voldoet aan de capaciteit van de afzuig. Hoe kleiner het aanzuiggat, hoe groter de storm in je hok.
Richtlijn: 120m³/u komt neer op een doorgang voor de lucht van min 120 cm².
Groeihok (3).JPG (in de wanden die je op deze foto niet kunt zien zitten nog meer ronde roosters met als reden dat net tegen deze wand de lucht wordt afgezogen)
“Persoonlijk vind ik onze hobby kweekruimtes een beetje te klein voor een echte luchtinblaasventilator. Ik werk met roostertjes onderaan mijn kast die ik eventueel nog wat kan sluiten, een passieve inlaat dus. Zorg steeds dat je inlaat genoeg lucht kan doorlaten voor de afzuiging. Ik gebruik ronde roostertjes, waarvoor ze bedoeld zijn weet ik niet echt, met daarvoor dampkapfilter. Door het roosterprofiel en de dampkapfilter heb ik de doorlaat van de ronde roosters berekend op 25% van hun capaciteit, dus eigenlijk is mn totale aanzuigoppervlakte (aantal roostertjes) 4x zo groot.
Om de afzuiging niet teveel te belasten draaien 2 oude pc fans uit mn vorige kastje mee om wat extra lucht aan te zuigen en in de zomer nog wat verkoeling te brengen naar de plantjes op de laatste rij. Door de iets hogere plaatsing koelen ze de tl balken optimaal af wanneer deze op de laagst mogelijke hoogte staan (pothoogte na overpotten van kiemplantjes in 4liter pot).”
● Ventilatie:
Een zwenkventilator waarvan je de draaisnelheid min of meer kunt regelen is onontbeerlijk voor een degelijke kweek. De bedoeling van de zwenkventilator is geproduceerde zuurstof van het bladoppervlak afvoeren en verse koolstofdioxide aanvoeren, die nodig is voor de fotosynthese.
“In mijn klein hokje heb ik een klein zwenkventilatortje op de kop kunnen tikken die werkt op 12V. Deze kleine fan werd aangesloten op een universele 12V AC/DC adaptor waarvan ik het voltage kan instellen van 1,5 tot 12V. Dit is ruimschoots voldoende.
In mn grote hok heb ik een middelgrote zwenkventilator hangen boven het bladerdek en eentje die later nog in actie zal schieten, wanneer de plantjes gegroeid zijn, net boven de potten. Deze laatste is niet echt nodig maar op termijn zeer bevorderlijk om de vorming micro-klimaten tussen individuele planten tegen te gaan. Beiden worden zoals de afzuig met een simpele stekkerdimmer onder controle gehouden.”
● Klimaat: temperatuur en LV
Algemeen geldt een temperatuur van max 28°C, min 20°C. Zorg indien nodig voor verwarming van je kweekruimte (vooral in winter), maar een warmtekabel kan wonderen doen. Maak ook hier gebruik van een stekkerdimmer om een optimale bodemtemperatuur van 20-22°C te kunnen garanderen. Dit geeft je plantjes iets meer weerstand tegen koudere temperaturen boven de grond.
Te koude temperaturen doen je plantje stilstaan (winterslaap als het ware) en in de zomer zijn eenmalige maxima van 30°C wel toegestaan (niet langdurig) maar hou er steeds rekening mee dat dit hermafrodiete (tweeslachtige) planten in de hand werkt, vooral bij gefeminiseerde zaden.
Voor een meer preciezer temperatuurverloop verwijs ik door naar het verslag maar kan nu al opmerken dat ik het gemiddelde tijdens het verdere langzaam laat stijgen.
Voor de luchtvochtigheid verwijs ik naar het vervolg van dit verslag. Ik kan hierover wel snel opmerken dat deze moeilijk onder controle te krijgen is zonder apparatuur en vele growers buiten het kiemen (en voor stekken) weinig tot geen aandacht schenken aan de LV. Dit net omdat ze zo moeilijk te controleren is.
TIP:
- indien je een kwik of alcohol thermometer aanschaft bekijk dan steeds enkele exemplaren in het winkelrek. Vergelijk de waarden en kies een thermometer die de gemiddelde waarde aangeeft. Je zult merken dat hier soms grote verschillen in zitten en op deze manier beperk je de afwijking toch zo veel mogelijk.
- probeer tevens altijd de temperatuur in de schaduw te meten, op planthoogte. De reden hiervoor is dat de lamp, zeker een hogedruklamp, ook stralingswarmte produceert. Dit kan een verschil in meting geven tot 3°C. Een simpel verstaanbare verklaring kan ik hiervoor niet geven maar kan het wel eenvoudig illustreren adhv een voorbeeldje. Wanneer het om 13uur in de zomer 25°C is, dan begint het voor mij al een beetje te warm te worden om in de tuin een beetje in de zon te liggen. Door mn stoel 1m op te schuiven zit ik in de schaduw van het huis, waar het ook 25°C is maar veel makkelijk verdraagbaar.
● Do’s & don’t’s:
- zorg ervoor dat je zwenkventilator niet rechtstreeks warme lucht op je plantjes blaast (bvb van net naast de lamp naar de toppen gericht). Zuig de lucht aan van zover mogelijk van de lamp, bij voorkeur van onder naar boven. Indien dit niet helpt zul je verplicht zijn de ventilator langs de wand te laten blazen.
Laat de ventilator zoveel mogelijk in de richting van de afzuiging blazen.
- indien je in dit hok enkel gaat groeien is een koolstoffilter hoogstwaarschijnlijk niet nodig, maar als je ook gaat groeien raad ik ze zeker aan!!! Dit vooral om op termijn problemen met je buren te vermijden.
- zorg ervoor dat je ventilator niet te veel trillingen produceert om exact dezelfde reden.
- dim je ventilator nooit onder de 40%. Indien ze gaat ‘brommen’ zit je te laag en dien je het voltage te verhogen. Onder deze grens verkort de levensduur van je ventilator aanzienlijk.
Voorzie indien mogelijk 2 ventilatoren omdat in dit geval kan afgewisseld worden. Een ventilator is niet gemaakt om 24/24 te werken en zo kun je ze dus even laten rusten. Elke 3 weken wat kruipolie (vb WD40) in het mechanisme kan geen kwaad.
2. Plantenkeuze:
● Geschiedenis van canna: UNDER CONSTRUCTION
1a319daf2bf8aa0bce67c8cdcb51d381_7fd.jpg
Cannabis is eigenlijk een wereldverscheinsel en heeft zn roots overal op deze aardkloot. Oorspronkelijk groeit cannabis onderaan een hooggebergte, daar waar na verloop van tijd kleirijke, vruchtbare bodem wordt afgezet. Deze bodem bevat veel mineralen waardoor deze planten kunnen uitgroeien tot 3 meter en meer. ‘Wilde soorten’ kunnen dus heel wat meer verdragen dan de indoor soortjes die wij u tot onze beschikking hebben. Tijdens de dag wordt het makkelijk 40°C, terwijl het ’s nachts soms wel eens serieus durft vriezen. De bodem echter blijft meestal constant rond de 18-20°C, omdat de klei een goede isolatie biedt tegen zowel kou als warmte.
Stamsoorten voor bovenvermelde indica’s, sativa’s en hybriden maar ook autoflowers komen van over de hele wereld en worden voor ons mooi verenigd in mooie zadenbanken. De een al wat beter of voordeliger dan de andere, maar de keuze is enorm.
Algemeen mag aangenomen worden dat sativa’s hun oorsprong meer rond de evenaar vinden en ook afzonderlijke eilandengroepen zoals Hawai, … Onder de sativa’s is de meest gerenommeerde plant zonder twijfel de haze met meestal een zeer lange bloeitijd en planten die soms monsterlijke proporties kunnen aannemen. Indica’s komen meer uit zuid-oost Azië, zoals de zoete thaiweed die menig ouder blowers wat doet terugdenken aan vervlogen tijden. Ook Pakistan en Afghanistan met hun gemeenschappelijk kush gebergte zijn leveranciers voor oerdegelijke en zeer potente korte bloeiers, vaak met verassende smaakjes.
Uiteraard mogen we Noord-Afrika niet vergeten waarvan we vooral de hash-plant kennen.
Onze voorouders kennen het groene goud reeds jaren want in de 12e eeuw werden ze tijdens hun kruistochten geconfronteerd met moordlustige sluipmoordenaars die hen in de nacht de keel kwamen oversnijden. Niet voor niets heette men ze, de Assassijnen (met hun hedendaagse afleidingen assassins en hashasjin dat werd afgekort naar hashish).
De hele geschiedenis stelt eigenlijk weinig voor tot in de jaren ’70 nieuwe stamsoorten en kruisingen naar Nederland kwamen. Typische voorbeelden van gemigreerde strains zijn northernlights en californian orange bud die het kweekwereldje grondig dooreen hebben geschud. Mede door de toenemende populariteit van het kweken onder lampen en het maken van de ultime hybride kwam het ontwikkelen van kwaliteitszaden in een stroomversnelling.
Sensi seeds was een van de eerste Nederlandse zadenbanken, die tot op de dag van vandaag nog steeds oerdegelijke zaden en stamsoorten aanbiedt. Iedereen kent het plantje wel die de naam van onze canna-kruisvaarder Jack Herer heeft gekregen, maar ook de sensi skunk #1 staat als basis voor veel (stabiele) hybrides uit de nieuwe wereld en heeft reeds veel uiterst sterke pheno’s voortgebracht.
Uiteraard waren het niet allen Sensi en Jack die de wereld nieuw leven in hebben geblazen want er zijn nog voldoende degelijke growers op het toneel verschenen zoals DJ Short, Soma, …
In de jaren ’80 konden de zadenbanken en nieuwe hybrides zich laten gelden en hadden ze in het vorig decennium hun strepen verdient. Dit zijn de jaren waarin witte soorten zoals white widow of nieuwe hybrides zoals NLX en fruitige skunks op het toneel verschenen. Ook de eerste korter bloeiende haze kon door een home grower perfect onder controle gehouden worden onder kunstlicht.
● Indica:
Gerenommeerd voor hun stoned-effect. Algemene typische kenmerken van een plant met indica genen zijn:
- korte internode afstand
- kleine gedrongen planten
- kleinere, bredere bladeren met bolle vingers
- vele zijvertakkingen
- korte bloeitijden
- korte, harde en gedrongen maar mooi gevormde toppen met weinig tot geen blad ten opzichte van pistels
- medium tot grote opbrengsten
- grote potentie en mogelijkheid tot maximale harsaanmaak
● Sativa:
Geliefd voor hun high-effect. Algemene typische kenmerken van een plant met sativa genen zijn:
- lange internode afstand
- grote planten die indoor vaak moeilijk te houden zijn
- grote bladeren met smalle, langgerekte en puntige vingers
- minder sterke zijvertakkingen
- lange tot zeer lange bloeitijd
- indien de grow werd vervolledigd zijn ze meestal wel grote opbrengers
- langgerekte toppen die zich in optimale omstandigheden volledig opvullen. Sativa toppen worden over het algemeen niet zo hard en bevatten heel wat meer blad tov pistels
- grote potentie en mogelijkheid tot maximale opbrengsten
● Hybride:
Het woord hybride is eigenlijk synoniem van: door de mens gemaakt. Dit soort plant komt dus niet voor in de natuur, simpel weg omdat ze meestal uit verschillende delen van de wereld afkomstig zijn. Ook sierplanten die door de mens werden gekruist worden aangeduid als hybriden. Deze proberen een evenwicht te zoeken tussen de krachtige eigenschappen van de ouders die vaak een sativa en een idica zijn.
Sinds de jaren ’70, met het overkomen van nieuwe stamsoorten vooral uit Californië VS naar Nederland en het groeiend succes van het indoorkweken (onder een lamp vanwege de meer kwalitatieve opbrengsten) begon de hybride aan populariteit te winnen. De wedloop naar de meest potente soort was ingezet en duurt voort tot op de dag van vandaag.
Een effect en uitzicht is moeilijk te beschrijven omdat dit meestal afhangt van de selectie van de breeder (zadenproducent). Je hebt zoete hybrides, kruidige, uiterst potente, witte soorten, enz… kortom, voor iedereen wat wils.
De betrouwbaarheid van de zadenbank kan hier eventueel een rol gaan spelen, dat is uiteraard altijd zo, maar vaak is een hybride niet gestabiliseerd en is het mogelijk dat 1 soort zaad 3 verschillende phenotypen (soorten planten) produceert. Ook het uitzicht is dus grotendeels afhankelijk van de vooraf gemaakte selectie. Meestal wordt een aanduiding in % gegeven van wat een grower mag verwachten, maar eens een kweekverslag doornemen kan meestal geen kwaad.
● Regulier vs gefeminiseerd:
Wanneer men over regulier zaad spreekt dan is dit zaad die zowel mannen als vrouwen produceert. Wees dus aandachtig en verwijder planten met ballen onmiddellijk. - kleinere, bredere bladeren met bolle vingers
Met het oog op stabiliteit en hermafrodieten vorming is dit de beste keuze (vb voor stekken). Echter wordt reeds lang beweerd en soms bewezen dat zelf reguliere vrouwen soms ook hermafrodiet kunnen worden.
Gefeminiseerd betekend dat die zaden 99% vrouwelijk zijn. Deze zaden zijn meestal hybriden en de stabiliteit is dus grotendeels afhankelijk van de breeder en de grower zelf. Volledig kan het nooit zijn omdat bij gefemd zaad in theorie de kans op hermafrodieten altijd groter is. Stekken of overdreven stressen van een gefemde plant wordt afgeraden.
● Geslachten en hermafrodieten:
male_female_cannabis.jpg
Bij geslachten kan ik eigenlijk zeer kort zijn en ga werken adhv een reeks foto's.
Mannen hebben ballen, en vrouwen...niet. De vrouwen die we willen hebben lange blonde haren die ze normaal altijd binnen de 2 weken na omschakeling tonen (sativa kan langer duren). Na een lange groei vertonen ze voor een kenner reeds eerste tekenen van voorbloei maar zelfs die kunnen zich vergissen.
mannetjes:
Op onderstaande foto's zie je duidelijke en minder duidelijke foto's van mannelijke bloei. Op de 2e, 3e en laatste foto zie je de gevreesde bananen waar elke grower wel eens mee te maken krijgt. Deze bevatten het stuifmeel die je dames gaan besmetten waardoor ze zaad aanmaken en slechtsmakende weed produceren van een lage kwaliteit.
Cannabis_male_flowers.JPG male%20cannabis%20plant%20picture.jpg 03072035.jpg MVC-452F.jpg yarkhun-male-flowers-closeup.jpg
Vrouwtjes
fotos van vrouwelijke buds kennen we onderhand allemaal al wel, maar ik probeer foto's toe te voegen van duidelijke vrouwelijke voorbloei (zie eerste foto onder geslachten).
Preflowg.jpg preflower2.jpg grape-krush-female-preflowers.jpg Preflowers1.jpg Cannabis_female.jpg
hermafrodiet
Een hermafrodiet is een plant waar beide geslachten op voorkomen. Vaak is dit moeilijk te constateren omdat het pas later in de bloei optreed (meestal onder invloed van een of andere vorm van stress) maar het kan je oogstje verknallen. Foto's vinden is moeilijk maar ik denk dat op termijn dit wel in orde zal komen (jammer genoeg...).
DSC09034.JPG gallery_5879_234_16485.jpg gallery_5879_234_24565.jpg
● Bloeitijden en wat te verwachten:
Bij het opzoeken van een soortje om in het hok te zetten worden beginnend growers vaak op het verkeerde been gezet door de verleidende THC percentages. Echter, is niet alleen de THC maar de combinatie van THC, CNB & CBD’s. Om het simpel uit te leggen, het moment van oogsten maar ook grotendeels de skills van de grower (voorzien van het ideale klimaat en dergelijke…).
Zoals reeds vermeld kun je in theorie verwachten dat een indica kort in je hok zal staan terwijl een sativa tot soms dubbel zo lang moet bloeien. Echter kunnen aangegeven theoretische bloeitijden vaak afwijken van de werkelijke. Dit door de kennis van de kweker waardoor de plantjes langer stilstaan maar in de andere helft van de gevallen de schuld van de zadenbank (niet gestabiliseerde hybride).
Zoals boven vermeld bij indica en sativa hebben zowel korte als lange bloeiers beiden hun voordelen (en nadelen ook niet te vergeten) en is het dus moeilijk om hier te spreken van goed of slecht. Uiteraard geldt: hoe langer je plant moet staan hoe vatbaarder ze wordt voor problemen (tekorten, insecten, ziekte van de grower waardoor de zorg wat minderd, …).
● Autoflower:
Vaak aangeduid als AF. Dit zijn plantjes afstammen van soorten uit meer noordelijke of zuidelijk gelegen streken. Dit lijkt een onbenullig feit maar wil zeggen dat op het eind van de normale bloeitijd het klimaat in deze streken zodanig koud en nat is, dat normale soorten en zeker hybriden het moeilijk krijgen.
De kwaliteit waarom deze plantjes geliefd zijn is dat ze zoiezo gaan bloeien (in theorie), ookal krijgen ze de hele dag licht. Echter moet ik hier reeds opmerken dat volgens kenners het ideale lichtregime voor een automatisch bloeiende plant 20/4 is omdat ze toch wat nachtrust nodig heeft. Meestal kun je met deze plantjes 8 tot 9 weken na het ontkiemen oogsten. Hieraan verbonden hangen lage opbrengsten en korte plantjes die niet gestekt of getopt (lees als: te veel stressen) kunnen/mogen worden. Ook het voeden en gewenste klimaat is niet zo eenvoudig en moet precies zijn want deze plantjes kunnen zich door hun korte bloeitijd geen weekje stilstand permitteren.
Recent wordt beweert dat een specialist in autoflowers even kwalitatieve opbrengsten op een m² kan produceren die net iets onder het maximum qua gewicht pieken tov een normaal bloeiende strain. Tegenstanders gooien de argumenten van zich af en doen automatisch bloeiende planten af als iets voor het plezier buiten, maar niet onder een lamp.
● Fotosensitieve planten (outdoor)
Ik weet niet of deze hier eigenlijk in de lijst hoort maar ik geef ze graag mee omdat ik denk dat hier ook heel wat mogelijkheden kunnen liggen eenmaal je door hebt hoe je plant precies werkt.
Hier spreekt men van semi-autoflowers omdat deze planten onder een 20/4 lichtregime nog niet echt in bloei gaan schieten en moeilijk afbloeien. Echter in de vrije natuur beginnen deze planten meestal reeds anderhalve tot twee maand vroeger te bloeien (kort na de langste dag op 21/06) dan de normaal bloeiende planten (net iets voor 12/12 buiten rond 15/09). Een beter woord voor deze planten is eigenlijk fotosensitieve planten, omdat ze voor hun bloeien afhankelijk zijn van de lengte van de dag ipv lichtkleur of -intensiteit.
● Links (moeten nog worden opgezocht en geactiveerd
- het grote hermafrodietentopic van westport
- cannabissoortendatabase
- goeie soortjes topic
- tegenvallers
“Persoonlijk kies ik meestal voor een hyride die in het verleden zn strepen al heeft verdient. Het nalezen van verslagen kan dus bij het kiezen van de juiste soort een grote hulp zijn. Echter moet altijd rekening gehouden worden met het feit dat elke plant onder andere omstandigheden, anders reageert.
Overwegend sativa is iets voor mij, maar een stevige indica sla ik zeker niet af. Deze keer heb ik de gelegenheid gekregen via John en e$kob@r om een veelbelovende hybride te testen waar ik nog niet mee bekend ben.
Voor dit verslag beschik ik over een selectie gefeminiseerde cheese/amnesia testzaden, met veel liefde gekweekt door een doorwinterd grower. Het is een ‘nieuwe soort’ die je normaal niet zult vinden, dus veel is er nog niet echt over geweten. Echter als we even stilstaan bij de ouders, dan kan dit niet slecht zijn!!!
Cheese x amnesia:
De cheese komt van de originele Exodus UK Cheese clone. Dit is zo’n supersterke Sensi Skunk #1 pheno die in de UK steeds als stek is kunnen blijven overleven. Dit phenotype was zo sterk dat de genen bewaard moesten blijven en zo is ze overgegaan van vriend naar vriend. Dit is een stekkenplan from across the channel, dus zaden van UK Cheese bestaan niet.
Ik heb vernomen dat de grower voor deze nieuwe hybride de originele amnesia heeft gebruikt, nl deze van Soma. In theorie is deze 80% sativa maar ik heb van de grower dat deze amnesia zeer afwijkt van de grote sativa met lange smalle vingers die wij gewoon zijn. Dit zou eerder een kortblijvende hybride zijn met duidelijke indica trekken. Echter mag ik niet vergeten dat dit een haze is dus…
Deze keer hebben beide soorten dus duidelijk overwegend indica genen en reken ik op redelijk laag blijvende plantjes, maar aangezien die genen mag ik op toch een serieuze bloeispurt rekenen. Een goeie afwisseling met de vorige ronde die overwegend sativa en volledig haze was.”
******************************
Normaal had ik hier nog een stukje voorzien over basiskennis, voeding en dergelijke maar omdat dit vaak in het verslag zal voorkomen en ik nog niet echt weet hoe ik dit ga aanpakken, sla ik dit momenteel over en kan enkel zeggen: lees het verslag.
******************************
Grtz $iR
zeker een topic die me bij blijft 
In volgende post beschrijf ik hoe ik ze heb leren controleren, vooral de trips, maar ik vrees dat ze volledig kwijt raken in mijn geval onmogelijk is. Tzal dus weer een ronde worden die mn volle aandacht nodig heeft maar ik denk wel dat ik deze keer beter bewapend ben… 
Comment