Re: Watermanagement:alles wat je MOET weten over water
Hoy Marlboro man,
Leuk dat je er ook zo in op kunt gaan. Ga eens antwoorden op je vragen.
- Mag ik dit dan ook in de omgekeerde richting gebruiken? Als ik kraanwater heb met een ec = 0,68, zou deze dan een GH hebben van +- 1,5 ? Lijkt me wel wat weinig
De eenheid voor omzetting is (45) µS/cm en moet dus nog worden omgezet om te kloppen met je ec meter. 680 / 45 = 15,111111111… Dit zou heel goed kunnen kloppen en zelf zat ik er niet vaak naast dmv deze berekening.
- Op mengkruis staat dat regenwater een GH waarde heeft van 2. Is dit een standaard waarde of kan deze heel verschillend zijn per locatie? Kan ik die waarde ook gebruiken als ik het mengkruis zou willen gebruiken? Bij jouw samples voor regenwater staat wel GH < 1.
Normaal heeft regenwater geen (of toch bijna geen) meetbare hardheid. Een hardheid lager dan 1 is dus courant. Ik maakte het menkruis in mn eerste post een tijdje geleden en was er toen nog niet zo mee bezig. Ik reken strax nog eens na.
Zeer moeilijk is het dus niet marlboro man en zou bij benadering toch juist moeten zijn (eventueel als je een testertje hebt later eens meten en het mengsel fine tunen…of direct met Ca+ of Mg+ gaan werken.
Nogmaals: schrijf je waarden op met in het midden de waarde die je wil bereiken. Trek steeds de grootste van de kleinste waarde af. In jouw geval zou je dus 5 liter leidingwater moeten gaan mengen met 14,31 liter regenwater. Echter…je hebt niet zelf de hardheid bepaald en deze zou wel eens een beetje kunnen afwijken (hoger volgens mij). Ook is de hardheid van regenwater <1 dus denk ik dat je 5 tot 6l leiding zult moeten mengen met 14,31 tot 20 liter water. Persoonlijk denk ik dat een verhouding 1:4 kraantjes:regen het best is. Je zult moeten meten om zeker te zijn maar toch ben ik ervan overtuigd dat je er niet ver van zult zitten. Ook denk ik dat je pH op deze manier dichter bij 6 zal liggen.
Dit lijkt allemaal heel precies maar mensen die voor kiemen een emmertje water van 2 liter maken met bvb een rhizotonic oplossing en pH- zullen wel weten hoe de vork aan de steel zit
Laat je me nog eens iets weten hoe het er nu voor staat, daar in je waterbak?
- Welke waarde zou ik moeten gebruiken voor (kraanwater) het gebruik van het mengkruis ? DH (?) of TH?
In jouw geval gebruik je de DH of duitse hardheid (zie inleidende post). Deze geeft de hoeveelheid opgeloste Ca- en Mg-zouten in je water weer. De eenheid voor duitse hardheid is 1°d.
De TH die wordt uitgedrukt in °F is de franse hardheid. Deze heeft enkel de calciumcarbonaten (CaCO3) weer en zoals we nu al weten hebben deze onrechtstreeks hun weerslag op de pH. Zelf gebruik ik deze waarde nooit maar meet van de eerste keer de carbonaathardheid.
Regel voor omzetting is hier (bij benadering) 1°d = 1,78°F. Dus 20,31 x 1,78 = 36,1518
Wel vind ik het vreemd dat ze in de gegevens en het pdf bestand verschillen… Dat zou niet mogen he.
- Kan jij nog iets besluiten uit deze waardes ?
Je kraantjewaterwaarden zien er voor mij heel normaal uit, nog iets zachter dan bij ons. Maar dat weet ik want hier zit gewoon heel veel kalk in het water. Het raam van de douche wordt altijd zo vlug terug wit.
De verhouding Ca:Mg is hoog, maar zoals reeds aangegeven bevat je voeding een laag percentage Mg waardoor ik denk dat de verhouding wel heel wat verbeterd. Overdosis calcium zorgt ervoor dat Mg niet of niet goed meer opgenomen wordt. Dit is een immobiel secundair element en dit wil zeggen dat je tekorten het vaakst constateert in de nieuwe jonge blaadjes net onder de top. Ze worden veel lichter, zien er dof uit en soms krijg je zo precies van die strepen in je blad.
- Regenwater gebruiken omdat daar (bijna) niets van stoffen inzit, dan Ca & Mg (3:1) toevoegen om een hardheid van 6 te verkrijgen, voeding waardoor ph zal dalen en deze terug omhoog halen met carbonaat.
Jop, zeer zeker. Ik vul mn watertank met 25 l water, voeg 1,5ml Ca+ toe en 1ml Mg+ samen met de voeding (nu 120% bloei voorlopig zonder probleem). Dit laat ik een uurtje of 2 rondraaien en mengen wat het water ook de tijd heeft om op temperatuur te komen. Pompen en luchtuitstromers volle bak.
Na 2 uur meer ik de KH om te zien of die ongeveer op 6 ligt, desnoods voeg ik via een pipetje nog enkele druppeltjes toe, uiteraard zoveel mogelijk de 1:1,5 verhouding respecterend. Moet je nog toevoegen, dan even wachten.
Je komt terug en gooit voorzichtig een klein beetje natriumbicarbonaat in je bak (ik weet hoeveel ongeveer nodig, maar geef een beetje te weinig). Wacht opnieuw even zodat alles kan mengen en meet je pH (KH meten is niet nodig…want je ziet het aan je pH). Je voegt steeds toe in hele kleine dosissen en binnen de kortste keren zit je pH ideaal op 6,0. Te hoog = pompen en luchtuitstromers lager.
Zo ga ik nu te werk en ik durf met heel grote zekerheid zeggen dat het beter gaat dan ooit tevoren. De plantjes stonden stil en trokken geel. Nu zijn ze niet meer te stoppen en kleuren weer mooi donkergroen zonder verbrande vingertopjes.
@ Rich30:
Eerst en vooral is het nog steeds niet zeker of er een vergelijk mag gemaakt worden tussen aquariumplanten en onze canna. Zoals gezegd moet ik me nog eens goed gaan bijscholen op het vlak van nitraten, fosfaten en kalium. Dit is de volgende stap want alles in 1 keer is een beetje te.
Het onderscheid tussen ammonIUM en ammonIAK is niet verwaarloosbaar (zie eerste post). Ammonium (NH4) is het eerste eiwitafbraak product dat meetbaar is. Het is niet zo super giftig voor onze plantjes en dient als belangrijke stikstofbron (N). Indien er voldoende bacteriën aanwezig zijn wordt NH4 omgezet tot nitriet (NO2-) in het proces nitritatie. Het gevaarlijke aan NH4 is dat het bij pH-waarden van meer dan 6,0 verandert in het zeer giftige ammoniak (NH3), dat al in minieme hoeveelheden veel schade kan aanrichten aan een kweekje.
Hiertussen zitten nitrieten die je plant volgens mij niet opneemt.
De nitraationen vormen het eindstadium van stikstofafbraak door aërobe bacteriën. Daarmee is het biologisch zelfreinigingsproces met succes afgerond. Aangezien nitraat (NO3-) niet verder kan worden afgebroken, blijft het nitraatgehalte in je waterbak steeds stijgen. Uitzondering op deze regel zijn dicht beplante aquaria waar de planten al het nitraat nodig hebben als voedingsstof en kun je op deze manier het nitraatgehalte onder dat van het basiswater krijgen. In mijn geval is de hoeveelheid nitraat in bijvoorbeeld kraantjeswater (25 mg/l wat heel veel is) niet meer meetbaar na 3 dagen… Hieruit leidt ik af dat planten in het algemeen vooral op korte termijn nitraten verbruiken en nodig hebben maar zoals gezegd moet ik er nog heel veel opgeslagen favo's op nalezen.
Daarnaast zijn er ook nog denitrificatiebacteriën, die nitraat om kunnen zetten in pure stikstof (N2), die via de lucht ontsnapt of door de plant haar worteltjes op wordt genomen. Dergelijke bacteriën vragen echter speciale aangepaste groeiomstandigheden.
Het nitraatgehalte van kraantjeswater is zoals reeds aangehaald door overbemesting in de intensieve landbouw zo sterk toegenomen dat alleen al de basisnitraatwaarde van het water veel aquariumhouders voor grote moeilijkheden en problemen stelt.
Het werd dus reeds allemaal verteld, samen met de bacteriën in post 5. In mn aquarium voeg ik ook bacteriën toe, samen met een ingeneuze manier van filteren om idd die stoffen uit mn water te krijgen. Echter denk ik dat ik een van de weinigen ben die reeds van bij het kiemen bacteriën voor stikstofafbraak in zn watertank toevoegd.
In het aquarium zelf mogen in principe geen nitraten of ammonium/-iak meetbaar zijn anders scheelt er iets met je bacteriën. Ammonium wordt ammoniak na een bepaalde grens in water met pH hoger dan 6 (op grond dus en in het aquarium)…
Een te hoog nitraatgehalte (kraantjeswater + onze voeding) wordt gevaarlijk wanneer een plots zuurstoftekort optreedt. In dat geval kunnen grote hoeveelheden nitraat door reductie opnieuw omgezet worden in het giftige nitriet (reeds in kleine mate aanwezig in kraantjeswater).
@Fastlearner:
Ik heb de theorie zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen dmv eigen ervaringen en de stappen for dummies beschreven in de werkwijze. Volgens mij heb je niet alles goed genoeg gelezen en er eens bij stil gestaan waardoor je het totaal niet begrijpt. Ikzelf ben er al 12 jaar mee bezig en zonder wat fast learning zul je het na 1 keer lezen niet begrijpen… Dat verwacht ik ook niet.
Watermanagement is voor mij ook een hobby en daar ben ik dagelijks mee bezig. Waarom zou dit geen hobby meer zijn? Omdat ik stilsta bij wat ik aan mn plantjes geef en niet zomaar naaap wat de een of de ander op het net zet?
Korte draadjes met daarin je moet dit en dat doen zonder motivatie waarom vind ik nutteloos want je leert er niets door bij. Korter en simpeler kan het gewoon niet…
Dit is geen rocket science…
Grtz $iR
Hoy Marlboro man,
Leuk dat je er ook zo in op kunt gaan. Ga eens antwoorden op je vragen.
- Mag ik dit dan ook in de omgekeerde richting gebruiken? Als ik kraanwater heb met een ec = 0,68, zou deze dan een GH hebben van +- 1,5 ? Lijkt me wel wat weinig
De eenheid voor omzetting is (45) µS/cm en moet dus nog worden omgezet om te kloppen met je ec meter. 680 / 45 = 15,111111111… Dit zou heel goed kunnen kloppen en zelf zat ik er niet vaak naast dmv deze berekening.
- Op mengkruis staat dat regenwater een GH waarde heeft van 2. Is dit een standaard waarde of kan deze heel verschillend zijn per locatie? Kan ik die waarde ook gebruiken als ik het mengkruis zou willen gebruiken? Bij jouw samples voor regenwater staat wel GH < 1.
Normaal heeft regenwater geen (of toch bijna geen) meetbare hardheid. Een hardheid lager dan 1 is dus courant. Ik maakte het menkruis in mn eerste post een tijdje geleden en was er toen nog niet zo mee bezig. Ik reken strax nog eens na.
Zeer moeilijk is het dus niet marlboro man en zou bij benadering toch juist moeten zijn (eventueel als je een testertje hebt later eens meten en het mengsel fine tunen…of direct met Ca+ of Mg+ gaan werken.
Nogmaals: schrijf je waarden op met in het midden de waarde die je wil bereiken. Trek steeds de grootste van de kleinste waarde af. In jouw geval zou je dus 5 liter leidingwater moeten gaan mengen met 14,31 liter regenwater. Echter…je hebt niet zelf de hardheid bepaald en deze zou wel eens een beetje kunnen afwijken (hoger volgens mij). Ook is de hardheid van regenwater <1 dus denk ik dat je 5 tot 6l leiding zult moeten mengen met 14,31 tot 20 liter water. Persoonlijk denk ik dat een verhouding 1:4 kraantjes:regen het best is. Je zult moeten meten om zeker te zijn maar toch ben ik ervan overtuigd dat je er niet ver van zult zitten. Ook denk ik dat je pH op deze manier dichter bij 6 zal liggen.
Dit lijkt allemaal heel precies maar mensen die voor kiemen een emmertje water van 2 liter maken met bvb een rhizotonic oplossing en pH- zullen wel weten hoe de vork aan de steel zit
Laat je me nog eens iets weten hoe het er nu voor staat, daar in je waterbak?
- Welke waarde zou ik moeten gebruiken voor (kraanwater) het gebruik van het mengkruis ? DH (?) of TH?
In jouw geval gebruik je de DH of duitse hardheid (zie inleidende post). Deze geeft de hoeveelheid opgeloste Ca- en Mg-zouten in je water weer. De eenheid voor duitse hardheid is 1°d.
De TH die wordt uitgedrukt in °F is de franse hardheid. Deze heeft enkel de calciumcarbonaten (CaCO3) weer en zoals we nu al weten hebben deze onrechtstreeks hun weerslag op de pH. Zelf gebruik ik deze waarde nooit maar meet van de eerste keer de carbonaathardheid.
Regel voor omzetting is hier (bij benadering) 1°d = 1,78°F. Dus 20,31 x 1,78 = 36,1518
Wel vind ik het vreemd dat ze in de gegevens en het pdf bestand verschillen… Dat zou niet mogen he.
- Kan jij nog iets besluiten uit deze waardes ?
Je kraantjewaterwaarden zien er voor mij heel normaal uit, nog iets zachter dan bij ons. Maar dat weet ik want hier zit gewoon heel veel kalk in het water. Het raam van de douche wordt altijd zo vlug terug wit.
De verhouding Ca:Mg is hoog, maar zoals reeds aangegeven bevat je voeding een laag percentage Mg waardoor ik denk dat de verhouding wel heel wat verbeterd. Overdosis calcium zorgt ervoor dat Mg niet of niet goed meer opgenomen wordt. Dit is een immobiel secundair element en dit wil zeggen dat je tekorten het vaakst constateert in de nieuwe jonge blaadjes net onder de top. Ze worden veel lichter, zien er dof uit en soms krijg je zo precies van die strepen in je blad.
- Regenwater gebruiken omdat daar (bijna) niets van stoffen inzit, dan Ca & Mg (3:1) toevoegen om een hardheid van 6 te verkrijgen, voeding waardoor ph zal dalen en deze terug omhoog halen met carbonaat.
Jop, zeer zeker. Ik vul mn watertank met 25 l water, voeg 1,5ml Ca+ toe en 1ml Mg+ samen met de voeding (nu 120% bloei voorlopig zonder probleem). Dit laat ik een uurtje of 2 rondraaien en mengen wat het water ook de tijd heeft om op temperatuur te komen. Pompen en luchtuitstromers volle bak.
Na 2 uur meer ik de KH om te zien of die ongeveer op 6 ligt, desnoods voeg ik via een pipetje nog enkele druppeltjes toe, uiteraard zoveel mogelijk de 1:1,5 verhouding respecterend. Moet je nog toevoegen, dan even wachten.
Je komt terug en gooit voorzichtig een klein beetje natriumbicarbonaat in je bak (ik weet hoeveel ongeveer nodig, maar geef een beetje te weinig). Wacht opnieuw even zodat alles kan mengen en meet je pH (KH meten is niet nodig…want je ziet het aan je pH). Je voegt steeds toe in hele kleine dosissen en binnen de kortste keren zit je pH ideaal op 6,0. Te hoog = pompen en luchtuitstromers lager.
Zo ga ik nu te werk en ik durf met heel grote zekerheid zeggen dat het beter gaat dan ooit tevoren. De plantjes stonden stil en trokken geel. Nu zijn ze niet meer te stoppen en kleuren weer mooi donkergroen zonder verbrande vingertopjes.
@ Rich30:
Eerst en vooral is het nog steeds niet zeker of er een vergelijk mag gemaakt worden tussen aquariumplanten en onze canna. Zoals gezegd moet ik me nog eens goed gaan bijscholen op het vlak van nitraten, fosfaten en kalium. Dit is de volgende stap want alles in 1 keer is een beetje te.
Het onderscheid tussen ammonIUM en ammonIAK is niet verwaarloosbaar (zie eerste post). Ammonium (NH4) is het eerste eiwitafbraak product dat meetbaar is. Het is niet zo super giftig voor onze plantjes en dient als belangrijke stikstofbron (N). Indien er voldoende bacteriën aanwezig zijn wordt NH4 omgezet tot nitriet (NO2-) in het proces nitritatie. Het gevaarlijke aan NH4 is dat het bij pH-waarden van meer dan 6,0 verandert in het zeer giftige ammoniak (NH3), dat al in minieme hoeveelheden veel schade kan aanrichten aan een kweekje.
Hiertussen zitten nitrieten die je plant volgens mij niet opneemt.
De nitraationen vormen het eindstadium van stikstofafbraak door aërobe bacteriën. Daarmee is het biologisch zelfreinigingsproces met succes afgerond. Aangezien nitraat (NO3-) niet verder kan worden afgebroken, blijft het nitraatgehalte in je waterbak steeds stijgen. Uitzondering op deze regel zijn dicht beplante aquaria waar de planten al het nitraat nodig hebben als voedingsstof en kun je op deze manier het nitraatgehalte onder dat van het basiswater krijgen. In mijn geval is de hoeveelheid nitraat in bijvoorbeeld kraantjeswater (25 mg/l wat heel veel is) niet meer meetbaar na 3 dagen… Hieruit leidt ik af dat planten in het algemeen vooral op korte termijn nitraten verbruiken en nodig hebben maar zoals gezegd moet ik er nog heel veel opgeslagen favo's op nalezen.
Daarnaast zijn er ook nog denitrificatiebacteriën, die nitraat om kunnen zetten in pure stikstof (N2), die via de lucht ontsnapt of door de plant haar worteltjes op wordt genomen. Dergelijke bacteriën vragen echter speciale aangepaste groeiomstandigheden.
Het nitraatgehalte van kraantjeswater is zoals reeds aangehaald door overbemesting in de intensieve landbouw zo sterk toegenomen dat alleen al de basisnitraatwaarde van het water veel aquariumhouders voor grote moeilijkheden en problemen stelt.
Het werd dus reeds allemaal verteld, samen met de bacteriën in post 5. In mn aquarium voeg ik ook bacteriën toe, samen met een ingeneuze manier van filteren om idd die stoffen uit mn water te krijgen. Echter denk ik dat ik een van de weinigen ben die reeds van bij het kiemen bacteriën voor stikstofafbraak in zn watertank toevoegd.
In het aquarium zelf mogen in principe geen nitraten of ammonium/-iak meetbaar zijn anders scheelt er iets met je bacteriën. Ammonium wordt ammoniak na een bepaalde grens in water met pH hoger dan 6 (op grond dus en in het aquarium)…
Een te hoog nitraatgehalte (kraantjeswater + onze voeding) wordt gevaarlijk wanneer een plots zuurstoftekort optreedt. In dat geval kunnen grote hoeveelheden nitraat door reductie opnieuw omgezet worden in het giftige nitriet (reeds in kleine mate aanwezig in kraantjeswater).
@Fastlearner:
Ik heb de theorie zo eenvoudig mogelijk proberen uit te leggen dmv eigen ervaringen en de stappen for dummies beschreven in de werkwijze. Volgens mij heb je niet alles goed genoeg gelezen en er eens bij stil gestaan waardoor je het totaal niet begrijpt. Ikzelf ben er al 12 jaar mee bezig en zonder wat fast learning zul je het na 1 keer lezen niet begrijpen… Dat verwacht ik ook niet.
Watermanagement is voor mij ook een hobby en daar ben ik dagelijks mee bezig. Waarom zou dit geen hobby meer zijn? Omdat ik stilsta bij wat ik aan mn plantjes geef en niet zomaar naaap wat de een of de ander op het net zet?
Korte draadjes met daarin je moet dit en dat doen zonder motivatie waarom vind ik nutteloos want je leert er niets door bij. Korter en simpeler kan het gewoon niet…
Dit is geen rocket science…
Grtz $iR
) Tegen dat m'n planten op 12/12 gaan ga ik ook nog een ph testkit halen (ca. €10,-) en dan kan ik wel gerust zijn denk ik dan. Het verhaal van de 'ec' snap ik nog niet goed en ga'k later nog eens goed lezen maar ben dus op deze moment niet van plan een ec meter te kopen.
Comment